Австрийский горнолыжный курорт, о котором вы никогда не слышали — в тени самой высокой горы Германии

Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Определение безумия — это делать одно и то же снова и снова, но ожидать разных результатов». Я катаюсь на лыжах 18 лет и всегда возвращался в известные лыжные районы, потому что хотел тот же результат — надежность снега, большая лыжная зона, веселые апре-ски. Хотя это может и не сделать меня безумным, этой зимой пришло время потрясти вещи.

Я хотел познакомить моего парня Дэна с очарованием моей любимой лыжной страны, Австрии. Но так как он катался на лыжах всего три года, мы решили, что где-то тихо и незаметно с большой долей промежуточных трасс будет работать лучше всего. Поднимитесь на арену Tiroler Zugspitz в австрийском Тироле, группу из семи отдельных зон катания под одним зонтом.

Это было похоже на риск поменять наш обычный выбор основного курорта на более низкое место с несвязанными трассами, о которых мы никогда не слышали, особенно когда, как и многие британцы, мы проводим вместе только один зимний отпуск в год. Но фотографии живописных деревень, тот факт, что лыжная зона имеет в общей сложности 213 км — и обещание низких цен — покорили нас.

Tiroler Zugspitz Arena находится в тени самой высокой горы Германии, Цугшпитце на 2962 м, на границе с Баварией, и состоит из семи различных деревень — Эрвальд, Лермос, Берванг, Бихльбах, Бибервир, Хайтерванг и Намлос, все они находятся примерно в 1,000m. Семь горнолыжных зон в основном имеют склоны, достигающие 1500-2000 м или около того, и включают один на леднике чуть ниже вершины горы Цугшпитце.

Эрвальд, основа нашей поездки на выходные, является самой большой деревней в этом районе, традиционно очаровательной австрийской страной, всего в часе езды от Инсбрука и в полутора часах от Мюнхена.

Короткий трансфер означал, что к обеду пятницы мы были на склонах горнолыжного курорта Эрвальдс Веттерштайнбанен (реплика самодовольной #FridayFeeling). Я и Дэн имеем почти 15-летнюю разницу в нашем опыте катания на лыжах — в то время как я катался на склонах в возрасте 12 лет и у меня было почти 30 недель под моим поясом, Дэн начал намного позже, в возрасте 27 лет, и катался на лыжах только два раза раньше. Тем не менее, круиз вокруг 23 км этого небольшого начинающего и семейного района был отличным способом для нас, чтобы согреться, тем более, что Дэн находился под опытным руководством Дэвида Хоенегга из Skischule Total, и склоны были почти пусты.

К концу первого дня наши лыжные ноги были полностью разогреты, и Дэн завершил свой первый черный забег — единственный Wettersteinbahnen, стремительный Racing S. Его чувство достижения и последующая жажда новых приключений определили остальную часть нашей поездки.

Второй день был проведен во второй горнолыжной зоне Эрвальда, Ehrwalder Almbahn, которая немного больше в 26,5 км, и до которой можно добраться на бесплатном лыжном автобусе, который соединяет все районы, покрываемые картой Snow Top Card Tiroler Zugspitz Arena. Его склоны также немного выше — 1925 м по сравнению с 1530 м у Веттерштайнбанена. Здесь мы увидели, как серны пасутся на вершине скалистых гор, когда мы катались на лыжах в успокаивающем круизном голубом спуске сверху вниз, где прошлой ночью мы катались на санях под прожекторами. Мы даже попробовали его ландшафтный парк с Дэвидом, бывшим профессиональным фристайлером.

На третий день мы проснулись, пытаясь спланировать первый выход из Эрвальда в Лермос, пятиминутную поездку на такси или автобусе по долине. Но, к своему ужасному погодному климату, я откинул занавески, чтобы увидеть потемнение за нашим балконом. «Все нормально. Если весь день списывается, у нас есть спа-центр для изучения», — сказал я, тайно следя за меню массажа в обширном спа-салоне отеля Tirolerhof. Но у Дана ничего не было, поэтому мы поехали.


Tirolerhof

Горнолыжная зона Лермос охватывает северо-восточную часть горы Грубигштайн, достигая 2028 м в самой возвышенной точке, прилегающей к величественной Цугшпитце. Помимо ледника, это самая высокая из семи горнолыжных зон Цугптица, но я, конечно, катался на лыжах выше. А благодаря скромным восьми подъемам для обслуживания 27 км трасс я был убежден, что мы рано уйдем со склонов и скоро вернемся, чтобы в конце концов насладиться прелестями сауны и парной.

Но у Юрия Спина, нашего гида из Skischule Snowpower, а также Дэна с его новым обретенным чувством приключений и уверенности, были другие идеи, несмотря на ухудшение погоды.

Когда мы вышли из вершины гондолы Грубигбан на вершине Лермоса, нас поразили порывы силы гейла и то, что походило на апокалиптические условия, но прежде чем я успел подумать о пузырях в джакузи, Юри понес нас в сторону защиты из деревьев — преимущество того, чтобы быть в более низкой лыжной области, о которой я никогда не думал прежде. В следующую минуту я встал на колени в удивительно легком порошке, уверенно следуя путям нашего гида и прислушиваясь к воплям восторга от Дана позади меня — он был в своей стихии в прощающем мягком снегу.

В январе 2019 года австрийские Альпы получили рекордное количество снега, на некоторых курортах в течение нескольких недель выпало более трех метров — арена Tiroler Zugspitz не стала исключением, и, посетив в начале февраля, мы одними из первых попробовали, сколько называли условия один раз в жизни.

Благодаря потере силы мы могли бы сделать один и тот же забег 10 и более раз, и я бы не стал мудрее. И с порошком, растекающимся вокруг меня на каждом пробеге, мне действительно было все равно. «Кому в любом случае нужна гигантская лыжная зона», — подумал я. С каждой снежинкой появлялось новое скопление деревьев, или новые треки, чтобы прорезать на красных трассах Лермоса, дружественных к средним, и все они были покрыты льстивыми несколькими дюймами недавно выпавшего снега.

Нашей целью на обед был Wolfratshauser Hütte, хижина фермеров, построенная в 1921 году на высоте 1753 метра. Менеджеры Вернер и Беттина Блассл руководили последние 30 лет. Они не спят в хижине в течение четырех месяцев зимой, делая все с нуля, включая собственный шнапс «Достаточно спасибо», и очень редко направляются в деревню на снегоходах.


Вольфратсхаузер Хютте


Wolfratshauser Hütte был построен в 1921 году
Но прежде чем насладиться шнапсом, мы должны были туда добраться, что означало следующий заезд 12. Вместо трассы это обозначенный лыжный маршрут, который больше похож на трассу вне трасс, и самый сложный склон, который мы до сих пор преодолевали на трассе. поездка. Это был бы первый опыт Дэна по бездорожью, поэтому Юри дал нам советы по более глубокому снегопаду, прежде чем идти вперед.

Мое сердце трепетало, когда мы шли к хижине, которая была видна на расстоянии. «Скорость — твой друг», — сказал Юри, и когда мои лыжи глубоко погрузились в пудру — теперь уже у меня под коленями — я быстро понял, что остановиться, чтобы собраться, не будет вариантом, так как возобновить движение будет почти невозможно.

Подойдя к хижине, мы увидели, что за ней становится все круче, она вьется к соблазнительной линии деревьев, а затем поворачивает назад к отдаленным трассам. Испытав восторг от нашего первого совместного внетрассового опыта и решения проблем, с которыми он столкнулся, Дэн и я оба улыбались, как чеширские кошки, когда мы добрались до обеда.

Стейк тальята для Дэна и особые начос дня для меня и Юри — в этом меню не было ничего традиционного, и очередь голодных заснеженных посетителей, ожидающих места в одном из уютных ниш, была свидетельством репутации Вернера и Беттины.

Как бы это ни было приятно сидеть в укрытии от снега в окружении памятных вещей из прошлого Вольфратсхаузера Хютте, когда Юри предложил нам «отправиться в приключение», теперь он был полностью уверен в наших способностях кататься на лыжах, у нас не было никаких шансов » Я бы отказал ему. Нам повезло, и мы не собирались терять это.

За последние 24 часа выпало более 25 см свежего снега, и он все еще падал густым и быстрым. С Юри впереди мы продолжили 12-ю серию, учась кататься с шишками и шишками, которые идут вне трассы, к линии дерева, которую мы видели до обеда. «Следуй за мной и просто наслаждайся этим», — сказал Юрий, прежде чем исчезнуть в высоких елях перед нами.


Juri

Я старался изо всех сил следовать его трекам, позволяя моему ритму течь между поворотами. Но прежде, чем я это узнал, Дэн обогнал меня, плетя девственные следы в порошок. Не желая пока кататься на лыжах от моего менее опытного парня, я вскоре догнал, обогнал и затем с впечатлением наблюдал, как он спускается до конца пути.

В тот момент две вещи приходили мне в голову; огромное чувство свободы, которое возникает в том, что мы ощущаем как наш собственный неоткрытый, пороховой рай. А во-вторых, если бы я не был осторожен, Дэн скоро бы обогнал меня.

«Приключения» Юри продолжались весь день, как на трассах, так и за их пределами, в том числе с разбегом смеха со стороны трассы 9, из-за которой Дэн выпустил свою первую каплю (остается загадкой, было ли это намеренно или нет). Мне удалось преодолеть давнишний страх падения и неспособности подняться в глубокий пороховой снег, и под умелым руководством Юрия мы чувствовали себя комфортно, чтобы идти туда, куда он нас вел, как пегая пудра. Вряд ли кто-то другой мог бы побороться с нами за первые трассы, и мы поняли, что рискуем в этой менее известной лыжной области, в которой мы действительно выиграли джекпот.


Lermoos
Арена Tiroler Zugspitz состоит из семи очаровательных деревень, включая Лермос

Перед нашим возвращением в Мюнхен на следующий день у нас было время для поездки на гору Цугшпитце. Он расположен с таким доминированием над всей горнолыжной зоной, что после паломничества в его тени он чувствовал себя обязательным для посещения.

Наверху мы нашли старые немецкие пограничные патрульные хижины, использовавшиеся во время Второй мировой войны, а также стену, на которой были выгравированы тысячи подписей посетителей всех национальностей. Однако несмотря на то, что нас окружала богатая история Цугшпитце, мы оба отвлеклись. Мы могли видеть вершину Лермоса на расстоянии, и мы потратили большую часть нашего времени, набрасывая кончиками пальцев линии, которые мы прошли в предыдущий день, прослеживая маршрут того, что останется одним из самых драгоценных и запоминающихся лыжных дней наши жизни.


Основное

Чтобы узнать больше о Tiroler Zugspitz Arena, посетите zugspitzarena.com. Полупансион на три ночи в четырехзвездочном отеле Tirolerhof в Эрвальде стоит от € 465,50 с человека, включая ски-пасс Tiroler Zugspitz Arena Top Snow Card (обычно € 133,50 на три дня), уход за ребенком и приветственный напиток. Бесплатный лыжный автобус курсирует между семью лыжными зонами Tiroler Zugspitz Arena, которые находятся в 10 минутах езды друг от друга. Забронируйте уроки и проведите экскурсию онлайн с Skischule Total в Эрвальде или Skischule Snowpower в Лермоос.