Волшебный уголок Индии, куда еще не вторглись туристы

Длинный синий поезд, вышедший со станции в Дели, оставил позади лачуг и лагерей под мостами и вдоль подъездных путей и пробился через аккуратно упорядоченные зеленые поля, охраняемые чучелами и цаплями крупного рогатого скота.

В Агре он остановился, и остальные 20 или около того иностранных пассажиров в моем вагоне сошли. Но я оставался на месте еще час, пока поезд не пересек в центральный индийский штат Мадхья-Прадеш и не прибыл на станцию ​​города под названием Гвалиор.

Гвалиор не посещает многие туристические маршруты, что является необычным, учитывая, что у него одно из самых красивых зданий, которые я когда-либо видел. И я видел Тадж-Махал. Это город с населением 1,5 миллиона человек, небольшой по индийским меркам, раскинувшийся на плоской равнине, за которой возвышается высокий хребет из красного песчаника.

Посмотрите на хребет из любого места, и вы увидите, что он окружен зубчатой ​​стеной. Великолепные каменные ворота, достаточно большие, чтобы проехать на слоне, ведут из шума города по извилистой дороге на вершину, где вас ждут остатки форта Гвалиор.

Когда он был построен в 15 веке для правителя того времени, он был похож на город в городе. Участок занимает около 500 акров, и хотя сегодня остается лишь небольшая часть первоначального комплекса, невозможно не задохнуться от его запутанной красоты.


Форт Гвалиор
«Это должно быть одно из самых красивых зданий, которые я когда-либо видел»


Несколько внутренних комнат и дворов были восстановлены, тенистый лабиринт лестниц и проходов, освещенных солнцем, просочился сквозь искусно вырезанные каменные экраны. Но именно внешняя стена заставляет посетителя стоять, с челюстью и восторгом: золотой камень, вылепленный и сформованный в башни, отделки и рельефы с остатками яркой драгоценной керамической плитки, которая выделяет детали каменной кладки. Архитектурное сокровище, и все же тем солнечным январским утром я был единственным иностранцем, воздавшим ему должное.

Я путешествовал во время пикового сезона, но полагал, что в такой обширной и разнообразной стране, как Индия, я все же смогу избежать толпы туристов и найти сокровища, которые по тем или иным причинам пропускают по маршрутам туроператоров. Отели — или отсутствие хороших — одна из таких причин. Но в 1906 году Гвалиора посетил принц Уэльский, а затем Георг V, и действующий махарадж построил ему свой собственный дворец, чтобы остаться там.

Теперь не члены королевской семьи могут останавливаться и пользоваться красивыми номерами, тихими садами, очаровательным персоналом и вкусной едой, большая часть которой выращена отмеченным наградами шеф-поваром и его командой на территории отеля.


Я посетил Индию несколько раз, и все же нахожу огромное количество людей и хаотичных улиц, полных мопедов, машин, собак, пешеходов, грузовиков, коров, рогов, криков лоточников, цвета, запахов (хороших и плохих) волнующими. и подавляющий в равной мере. За пределами мирных границ отеля Гвалиор тоже имеет все цвета и хаос, но в меньшем, менее пугающем масштабе.

Мой гид, Ману, сначала испугался, что я хотел провести больше времени на улице, чем во дворце махараджи (я пошел, чтобы успокоить его, но гигантские люстры и сорванные комнаты на самом деле не мое дело), ​​быстро бросил его Путеводитель персонажа и познакомил меня с вещами, которые он любит о своем родном городе.

Когда он был мальчиком, его бабушка и дедушка брали его с собой, чтобы купить гарака из семьи Фариди, которая продавала кунжутное семя и лакомство в течение 150 лет. Это все еще сделано традиционным способом в маленькой комнате, смежной с магазином. Jaggery, разновидность тростникового сахара, варят при высокой температуре на огне до тех пор, пока он не превратится в мягкую ириску. Затем его смешивают с кунжутными семенами и избивают мужчины с тяжелыми деревянными молотками на каменном полу. Результат восхитителен.

Позже я присоединился к толпе после обеда в киоске, где продавали булату из холла, и на 100 рупий (чуть более 1 фунта стерлингов) пировал на картофеле и карри из нута, заправленных горячим слоеным жареным нааном хлебом и в сопровождении мощного зеленого перца чили. Я пил горячий, сладкий, сладкий чай с работниками рынка. И все относились ко мне с нежным, искренним гостеприимством. Индия может быть полна древних сокровищ, но они — лишь малая часть того, что делает ее такой привлекательной и захватывающей страной для посещения. Когда я сел в другой поезд, чтобы увести меня дальше на юг, мне было искренне грустно уходить.

Я направлялся в другое маловероятное туристическое направление, столицу штата, Бхопал. Возможно, это название известно из-за ужасающей катастрофы Union Carbide — смертельной утечки газа на ужасно неуправляемом заводе, который убил тысячи жителей Бхопала в 1984 году. Но стоит позволить ему потерять свое трагическое прошлое, потому что это прекрасный город выцветшего величия, полного дружелюбных людей, яркой уличной жизни, впечатляющих мечетей и разрушающихся, но все еще красивых дворцов, построенных вокруг огромного искусственного озера.

У него также есть Музей племенной жизни, который, если бы не молодой местный гид Аджай, я бы не стал беспокоиться, представив, что он полон пыльных витрин с плохо маркированными экспонатами. Но Аджай был настойчив — и это правильно, потому что он оказался одним из лучших музеев, которые я когда-либо посещал, и заставил меня захотеть немедленно отменить свой билет домой и провести остаток своих дней, исследуя отдаленные деревни Мадхья-Прадеш.

В штате также есть три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, два из которых находятся в пределах легкой досягаемости от Бхопала. В Санчи находится великолепная буддийская ступа, построенная во втором веке до нашей эры, заброшенная в 11 веке и скрытая в густых джунглях, до тех пор, пока она не была заново открыта офицером британской армии в начале 1800-х годов.


Буддийская ступа в Санчи

В Бходжпуре есть храм, который не включен в список Всемирного наследия и не указан в моем первоначальном маршруте, но я снова хочу поблагодарить Аджая за то, что он отвез меня туда. Он выглядит со дна холма, на котором он сидит, как довольно простая, очень прочная, не очень красивая коробка.

Только когда вы поднимаетесь по ступеням, когда вы берете в свои просторы непостижимый размер кусочков камня, использованных для создания здания и его центральной части, вы понимаете, что в 11-м веке, когда оно было построено, не было машин, нет журавли, только человеческая сила и слоны, что вы потеряли дар речи от удивления.

И еще старше — замечательные картины на скалах в Бхимбетке. Считается, что это самые древние образцы наскального искусства на индийском субконтиненте, но они охватывают огромный период времени: считается, что самые старые из них датируются 30 000 лет, самые последние 3000 лет — необычайная история поселений и культурной эволюции , Когда я бродил между скульптурными скалами из песчаника, я чувствовал прямую и внутреннюю связь с прошлым нашего каменного века.
Замечательные картины на скалах на Бхимбетке

Несмотря на то, что я почти не видел других иностранных туристов, где бы я ни был, Мадхья-Прадеш имеет одну из самых больших туристических достопримечательностей Индии: заповедники тигров. Из его девяти национальных парков шесть являются заповедниками тигров, наиболее известными из которых являются Бандхавгарх и Канха.

Но я выбрал национальный парк Сатпура, более известный своими наблюдениями ленивых медведей, чем тигров. Я остановился в отеле Reni Pani Jungle Lodge на окраине парка. Скрытно укрытый среди деревьев, домом управляет Али Рашид, чья семья также управляет двумя самыми умными отелями в Бхопале.

Али — страстный и чрезвычайно хорошо осведомленный натуралист, как и все гиды, которые работают с ним. В мой первый день в заповеднике меня познакомили с гигантскими белками, двумя видами оленей, дикими свиньями, синими быками, огромным бизоном и большим разнообразием птиц. Я выслеживал тигров утром и большого леопарда-самца днем, и, хотя оба оставались неуловимыми, я провел незабываемые полчаса в компании очень расслабленного ленивца, добывая пищу для ягод и невозмутимо ее восхищенный аудитория.

Но не только его дикая природа привлекла меня к Сатпуре. Это единственный парк в штате Мадхья-Прадеш, где есть пешеходная тропа и лагерь. Вместе с Али и местным гидом по лесу я отправился с горной станции Пачмархи. Наш маршрут спустился мягко сквозь деревья и пятнистый солнечный свет.

Мы следовали за следами ленивца и позже следом джунглей. Мы часто останавливались, чтобы наблюдать за смешанными стаями ярких птиц, кормящихся среди веток и на лесной подстилке. Громкий шорох и ворчание предупредили нас о семье диких свиней по другую сторону оврага, и, когда мы остановились на наш пикник в красивом месте у мелкой реки, я затаил дыхание, когда застенчивый лающий олень приблизился к берегу пить, не подозревая, что ею восхищаются.

Наш маршрут продолжался по реке, и мы шли в компании зимородков, прудовых цапель, трясогузок и хохлатого орла. Под теплым розовым светом вечернего солнца мы пробирались по прохладной воде к противоположному берегу, где на песке был воздвигнут самый красивый лагерь.

На следующий день мы пошли дальше, снова следуя по реке — и следам большого мужского леопарда. По мере того как солнце нагревалось, птицы стали звать и кормить: иволги и дятлы, мухоловки и попугаи. Бабочки порхали среди листвы, и мы столкнулись с удивительным множеством из них: обыкновенные иезавели, лимонные анютины глазки, незабудки — питающиеся цветущим кустарником. Глубокий бассейн заманил меня в свою прохладную зеленую воду для купания, и я откинулся на спинку стула, глядя вверх, выпивая за красоту и размах ландшафта вокруг меня.

В тот вечер, когда мы сидели у нашего костра, почти полная луна отбрасывала серебристые тени вокруг нас, сова зовет в глубокую бархатную тишину, я понял, что в течение последних двух дней я не видел других людей, чего я не видел думаю, возможно в стране с населением более миллиарда. Но мое путешествие бросило вызов моим ожиданиям и предыдущему опыту Индии.

Есть веская причина, по которой Тадж-Махал и дворцы Джайпура всегда будут привлекать толпы, но есть веская причина смотреть за пределы толпы. Потому что это страна, полная сокровищ, опыта и возможностей.

Все, что вам нужно сделать, это остаться в поезде до следующей остановки.


Основное

Кейт Хамбл путешествовала в качестве гостя Wild Frontiers ( 020 87417390), который предлагает небольшие групповые и индивидуальные праздники по всей Индии. 14-дневный маршрут Кейт, проходящий через Гвалиор, Бхопал и национальный парк Сатпура, заканчивающийся в Гоа с частными гидами, всеми достопримечательностями и роскошными кемпингами, стоит от 3950 фунтов стерлингов за человека, исключая международные рейсы. Кейт расскажет о своем опыте в Индии в клубе Frontline, Паддингтон, 30 апреля. Двери открываются в 6 вечера, а в 19:00 — беседа.