Дубровник, каким был когда-то — пустое чудо, достойное карантина

«Это Дубровник, как и должно быть — и как когда-то было». До того, как я пробыл в городе в течение часа, я много раз слышал этот припев от людей. Элегантная главная магистраль старого города, Страдун — обычно потное море человечества и эгоистичные палочки — имела всего несколько десятков человек, гуляющих по его блестящим мраморным плитам под жарким августовским солнцем. Кроме внесезонного визита, который я совершил в ноябре, я никогда не видел город таким пустым. Ни круизных кораблей, ни автобусов дневных рейсов.

За несколько счастливых дней я вычеркнул из списка любимых вещей Дубровника. Прогулка по городским стенам никогда не перестает меня пленять, так как я любопытно смотрел на террасы на крыше и в сады, и смотрел, как люди ныряют со скал в Бужа-баре, который цепко цепляется за скалы. Быстрая 10-минутная поездка на лодке на остров Локрум настроила меня на ленивое утреннее купание и не слишком безумную прогулку на вершину крепости 19-го века, чтобы полюбоваться видами. У беспроблемного входа в канатную дорогу Mount Srd сотрудники быстро проверили температуру и распылили на руки антибактериальную жидкость, после чего отправили пассажиров в масках на вершину мокрого 1360-футового холма, чтобы насладиться еще более великолепными видами.

Вскоре я упал с неровностями, когда начали циркулировать новости о том, что Хорватия может быть включена в красный список Великобритании в конце той недели. Во время беседы с мэром Дубровника Мато Франковичем в социально изолированной беседе он сказал мне, что Дубровник не должен попасть в хорватские горячие точки коронавируса Загреба и Сплита. «Из 74 туристов с положительным отношением к Ковидам в Хорватии ни один не был в районе Дубровника», — сказал он, добавив, что ночные клубы в Сплите и Паге в ряде случаев являются фактором, способствующим росту популярности. С тех пор в стране запрещено открывать бары и клубы после полуночи.

Карантин может стать большим ударом для Дубровника, так как британские посетители составляют самый большой рынок города. Как и жители, которым удалось вернуть свой город во время блокировки, я снова и снова влюблялся в Дубровник. У меня было время и место, чтобы насладиться мороженым Пеппино (лучшим в городе) на каменных круглых ступенях церкви Святого Себастьяна, и купить свежий инжир с рынка Гундуличева Поляна, посмешивая половину из них за кофе в кафе на рынке. Вид с балкона отеля Excelsior за воротами Плоче заворожил меня не только старым городом и Локрумом, но и постоянным морским театром парусников, яхт (в том числе и Билла Гейтса) и каякерами, играющими на Адриатике.

 

В знойные вечера люди, которые провели день на пляжах, возвращались в старый город, прогуливаясь по Страдуну. Вдруг цифры раздулись, но только для того, чтобы поднять в воздух вкусный гул. За это сказочно спокойное ощущение, конечно же, пришлось заплатить экономическую цену в городе, где 89 процентов его населения зарабатывает на жизнь туризмом. Но атмосфера была слишком соблазнительной, воздух слишком мягким, чтобы я мог думать об этом слишком много на данный момент.

Обычно люди, которые приезжают в Дубровник, когда сезон в полном разгаре, должны бежать на несколько дней, чтобы найти немного покоя. Они могут направиться на холмы Конавле, или Корчула, или вдоль полуострова Пелешац в Стон, или на один из островов Элафити. Несмотря на то, что я был полностью растоплен этим новым (или старым?) Дубровником, я поехал на пароме в Млет, чтобы погрузиться в пышную зелень острова.

 

Около трети Млета — это национальный парк, которому в этом году исполняется 60 лет. Из самой западной деревни Помена, мой парковый гид Славица, привел меня в скалистый поход до двух точек обзора. Я думал, что виды с Великого Сладина Градаца, на высоте 480 футов, были великолепны, но они были только дегустатором того, что ждали с вершины Монтокуца на высоте 830 футов. Подо мной лежат мерцающие звезды острова, два соленых озера, чьи глубокие синие воды были окольцованы густыми зелеными лесами алеппской сосны и горного дуба. Я мог видеть узкий Солинский канал, который позволил водам Адриатики влиться в озера.

 

Мы спустились в Солинскую деревушку, прежде чем пройтись по краю более крупного из двух озер — воображаемо названного Велико Езеро (Большое озеро). Его воды приглашали меня окунуться, но я задерживал это удовольствие короткой лодочной прогулкой к крошечной частичке острова Свети Мария и его столь же компактному бенедиктинскому монастырю 12 века.

Следуя по тропе, обнимающей берег озера, где велосипедисты открывали для себя радости плоской тропы, мы пришли к тому месту, где Велико-Езеро сливается с Мало-Езеро (да, вы догадались, Маленькое озеро) по очень узкому руслу. Здесь мы плаваем, сказала Славица, и она выбрала прекрасное место для нашего послепрогулочного удовольствия.

 

Национальный парк является самой большой достопримечательностью острова, многие посетители никогда не открывают для себя остальную часть Млета. Исключением является пещера Одиссея, скалистая гашь в скалах вдоль южного побережья, где верноногие сбегают по скалам и спускаются в яркие голубые воды внизу.

Мягкая погоня — это медленное исследование песчаных пляжей в окрестностях самой восточной деревни Млета — Саплунары. Используя прекрасные апартаменты-бутик PineTree Boutique Apartments в качестве своей базы, прямо на берегу воды (и чей ресторан один из лучших на острове), я мог бы легко окунуться в атмосферу двух холодных пляжей Саплунары. Еще более расслабленным был пляж Blace в заливе Лимуни, похожем на лагуну, где сосны изогнулись вокруг защищенного залива, и удаленность которого позволила легко забыть о происходящем глобальном кризисе.

 

На следующий день на моем рейсе домой один из членов экипажа сообщил мне, что около 25 пассажиров не появились, предположительно уехав пораньше, чтобы избежать карантина. Днем позже в аэропорт прибыли 354 британских пассажира, неудержимые официальным советом не путешествовать. Очевидно, что тяга Дубровника была слишком сильной, чтобы сопротивляться.