Забытый уголок Греции с песчаными пляжами и парящими горами — но нет туристов

Тягая наши байдарки на пляж Факистра, наши ноги плескались через последние несколько ярдов лазурной воды, уступая место бирюзовой. Мы стояли на белоснежном песке, в подковообразных объятиях отбеленных скальных стен, покрытых кустарниковой зеленью и раскинутых валунами краев пустого пляжа. Некоторые из них настолько велики, что отбрасывают тени, обеспечивая тень, а также спинку, тёплый камень на коже. Другие — низкие и плоские, и мы выкладываем на них свои провизии — фрукты, воду, хлеб, оливки, наслаждаясь отсутствием любого пляжного бара, или кого-либо еще.

 

Несмотря на то, что в 2008 году у нас был звездный поворот «Мамма Миа», Пелион остался в основном неизвестным для всех, кроме греческих отдыхающих. Отчасти это объясняется его относительной недоступностью — рейсы в аэропорт Пелиона Волос в летние месяцы редки, а альтернатива — в четырех часах езды от Афин или Салоник. Но для тех, кто знает, это расстояние стоит покрыть.

Даже когда мы начинаем растягивать крылья, судорожно и неловко после нескольких месяцев пребывания дома и поддержания расстояния, есть ощущение, что многие из нас предпочли бы избегать мест с большим скоплением людей. Зачем рисковать плечом к плечу с действиями на детской площадке Instagrammers, когда вы можете резвиться в одиночестве на детской площадке богов?

 

Ведь именно так воспринимается греками дикий и величественный пейзаж Пелиона, этой родины кентавров.

 

Для Пелиона характерен зазубренный сланцевый горный массив, густо заросший каштановыми и платановыми деревьями, а горы падают до самого моря, как складки зеленого плаща, окаймленные ослепительным и сменяющим друг друга блюзом.

Осенью этот плащ пылает яркими красными и золотыми красками, образуя навес, под которым можно собрать каштаны, грибы и грецкие орехи. Весной, когда талая вода течет с более высоких вершин — в том числе и на относительно мрачном, но вполне респектабельном горнолыжном курорте Агриолефкес (Agriolefkes), с 1100-футовым вертикальным спуском и чудесными видами на Эгейское море — череда водопадов обрушивается через глубокие скалистые каньоны. Это был прекрасный повод для того, чтобы нарядиться в гидрокостюмы в сопровождении местных экскурсоводов. Водопады заставили нас, вскрикивая, погрузиться в бассейны с поразительной прозрачностью, через которые мы плавали, чтобы добраться до солнечных скал.

 

Растения и травы, из которых кентавры когда-то измельчали свои целебные средства, по традиции, покрывают коврами окружающие склоны; нетрудно представить себе, как эти мифические существа, выходя из своих пещер, окунают головы и бьют в такие кристаллические воды.

Байдарки, выстроившиеся на пляже Факистра, привезли нас туда из Дамучари. Когда-то рыбацкая деревня, ее узкие тропинки — это буйство бугенвиллии и извилистых, серебристых оливковых деревьев. Давний владелец таверны с лучеобразным и скупым лицом постарается подарить вам фраппе со словами Мама Миа и ламинированной фотографией Мерил Стрип.

 

С пляжа под его помещениями мы прогулялись мимо уединенных и иначе недоступных бухт, маневрировали на байдарках в огромные и жуткие морские пещеры и мельком увидели, намного выше, «Тайную Школу». Как бы приятно ни было добраться до Факистры из воды, эта научная пещера, сложенная в высокую скалу, делает пешие прогулки не менее убедительным предложением. Как и все пляжи на этом зазубренном восточном побережье полуострова Пелион (западное побережье мягко спускается к Пагасетскому заливу), в Факистру можно попасть пешком, по обрывистым тропинкам и скалистым лестницам, вдоль которых когда-то путешествовали студенты, чтобы проповедовать наставления православной религии, поддерживаемые дерзкими подпольными монахами на протяжении всей турецкой оккупации.

Всякий, кто искушался в снах видами за устами пещеры, был, кажется, быстро приведен в порядок строгим очертанием святой греческой горы Афон, возвышающейся на фоне далекого неба. Если бы это не было достаточным упреком, существование другой пещеры, в нескольких метрах внизу, где монах жил в аскетическом уединении, должно было бы нанести быстрый, виртуальный удар по запястьям.

 

На самом деле, несмотря на разнообразие приключений, доступных в регионе, именно прогулки обеспечивают одни из самых глубоких связей с величественным пейзажем и богатством его истории. Пелион пронизан сетью мощеных ослиных дорог (kalderimia), соединяющих деревни, как прибрежные, так и горные, вдоль которых когда-то велась вся коммуникация, путешествия и торговля. Сейчас эти тропы идеально подходят для пешеходного отдыха.

Нашей базой стал очаровательный отель «Потерянный единорог» в деревне Цагарада, которая славится своим древним платаном, считавшимся самым старым в Греции.

 

Площадная структура отеля типична для домов региона, много еще пустых раковин, заросших растительностью.

 

Потерянный единорог пышно засажен горшечными цветами, а на его наружных стенах великолепно расползаются ползунки. На террасе, рядом с деревенским оранжереем и баром, на платформе, укомплектованной мягкими скамейками, растут ветви деревьев, которые поддерживают платформу.

Булыжники за входной дверью отеля ведут на площадь, в которой напротив церкви Агия Параскеви сидит неописуемо огромное платановое дерево.

 

Оттуда мы бродили по круто обрывистым, затененным лесным массивам, перемежающимся с приземистыми виллами, и, в какой-то момент, часовней, настолько миниатюрной, что ее колокол был, по необходимости, подвешен к соседнему дереву.

 

Когда мы начали спуск в Дамучари, где молочная бирюзовая вода щекотала галечный пляж, тропа открывала вид на побережье, и эти густые горные складки, покрытые деревьями, падали до самого берега. Море в мае было теплым и чистым, настолько соленым и плавучим, что вряд ли нужно было напрягаться, чтобы поплавать.

Многие из калдеримов региона были потеряны — из-за развития, неиспользования и развития растительности, но около 70 из них поддерживаются группой добровольцев. Пройдя несколько часов каждый день, эти старые ослиные тропы могут быть соединены между собой, чтобы создать длинный поход, простирающийся от пагасейского побережья до Эгейского моря. Для тех, кто менее любит ходить, история также оживает на пути Moutzouris, узкоколейного паровоза. Его извилистый маршрут, построенный с 1892 по 1903 год, пересекает шесть ущелий и 12 мостов от Ано Лехонии, примерно в шести милях от Волоса до деревни Милиес.

 

Нашу ежедневную болтовню прерывали часы простоя на деревенских площадях, питье кофе и длинные обеды в тавернах с, казалось бы, бесконечным шествием салатов, увенчанных целыми глыбами феты, а также кальмаров, гигантов плаки (масляные бобы в томатном соусе) и саганаки (жареный сыр). На каждой площади есть церковь — в случае с Милиесом, это Агиои Таксиарх, который может похвастаться фресковым сглаженным интерьером и необыкновенной акустикой, обусловленной, как говорят, серией подземных колодцев и перевернутыми глиняными кувшинами в своих куполах.

 

Именно здесь в 1821 году был поднят греческий флаг революции, положивший конец более чем 350-летнему османскому владычеству и позволивший студентам, наконец, выйти из своей научной пещеры над Факистрой.

Сбрасывая камни с наших байдарок и прыгая, судорожно, в чистую воду внизу, я улыбнулся, чтобы задуматься, не принял ли их праздник такую же форму.

 

Как это сделать

Двухместные номера в отеле «Lost Unicorn», который вновь открылся 12 июня, стоят от 85 евро за ночь, B&B.

 

Правительство Греции продлило запрет на въезд британских туристов в страну до 30 июня, и МИД по-прежнему рекомендует не совершать никаких поездок, кроме основных. Тем не менее, ожидается, что с 4 июля в стране будет действовать «воздушный мост», позволяющий возобновить поездки. Для получения последних советов перейдите по этой ссылке.