Забытый хорватский остров, который предлагает идеальный посткарантинный отдых

Нетрудно заметить Солту. Люди, сидящие в кафе вдоль набережной Сплита Рива, на расстоянии девяти морских миль, могут видеть эту компактную хорватскую островную равнину как день. Но, напротив, его легко не заметить — особенно, когда он находится по соседству с двумя самыми оживленными островами Хорватии — Хваром и Брацем.

 

Поскольку Хорватия сильно сжалась и рано во время коронавирусной пандемии, она открыта для туристов с мая — хотя Хвар и Брач до сих пор являются тихой тенью их прежней живой сущности. Мирная маленькая Сольта, однако, как всегда сонная.

Это неизвестное количество для большинства британских туристов, но местные жители видят в ней пригород Сплита. Если бы только во всех пригородах были галечные бухты, оливковые рощи, виноградники, сине-зеленые адриатические воды и вялая атмосфера, которая делает далматинское побережье таким привлекательным. На Шольте звук пригорода исходит от цикад, щелкающих в соснах.

 

После 55-минутной поездки на пароме из Сплита, я нахожусь в порту Рогача, примерно на полпути вниз по этому 12-мильному острову. Я направляюсь к самой западной окраине острова, в рыбацкую деревушку Маслиника, где, как мне говорят, есть потрясающие закаты. Я приклеен к своему балкону с западной стороны в моей маленькой квартире в Вилле Берг прямо над деревней, дивясь сияющему небу.

Как и другие деревни на Шольте, гавань Маслиницы полна типично венецианской архитектуры, найденной вдоль хорватского побережья Адриатики — хорошо обветренные известняковые дома с зелеными ставнями и терракотовыми крышами, некоторые с манящими террасами кафе у кромки воды. Единственный на острове отель Martinis Marchi находится на южной стороне гавани — 300-летний замок, который сейчас является роскошным бутик-отелем. Он управляет пристанью для яхт, и хотя иногда в гавани застряла яхта размером с Sunseeker, ее превосходят меньшие по размеру суда, которые не удосужились поиграть в игру «моя яхта больше твоей».

 

Мартинис Марчи

Это соответствует непретенциозному воздуху этого места. Жужжание, исходящее из приморских баров и ресторанов, поражает правильной живой нотой — той, что соответствует ненавязчивой народной музыке в исполнении квартета музыкантов.

Это выразительный саундтрек к моей жареной на гриле рыбе-меч в ресторане Sakajet, к которому прилагается традиционное далматинское гарнир из мангала, чеснока и картофеля, приготовленных вместе. Это такой же вкус Адриатики, как и жареная на гриле рыба с моллюсками, присутствующими во всех меню — и не менее захватывающий.

 

Я иду дальше, чтобы открыть для себя больше вкусов Шольты, начиная с оливковых рощ за пределами Маслиницы. Упомянем хорватское оливковое масло и Истрию, но холмистая Зольта, только три мили в ширину и с населением 2000, мускулистая на своем более крупном конкурсе, выиграв лучший в классе на нью-йоркском Международном конкурсе оливкового масла в 2019 году. Даже во время блокировки Covid-19 им удалось подобрать еще один гонг в этом году.

Два удостоенных наград производителя из небольшого кооператива «Златна Солтанка», Томо Синовчич и Златко Бурич, приглашают меня на экскурсию по их оливковым рощам, часть из которых находится здесь уже более 200 лет. Синовчич улыбается, когда я спрашиваю, какова была победа. «Мы летали, как птица — без Ред Булла», — говорит он. Он и Бурик объединяют свои оливки, местный сорт левантенки, и используют только органические методы для производства масла.

 

«Это большой успех для нас, — говорит Бурик, — потому что все мы маленькие фермеры, всего несколько сотен деревьев каждое». Но вместе мы велики». Меня забавляет тот факт, что «Златко» означает золото. «Ты тот золотой человек, который делает жидкое золото», — говорю я. Он смеется. «Наверное, так и есть.» Когда у меня есть вкус, это действительно жидкое золото, с богатым, перечным пинком.

 

Дальше на юг, в деревне Горне Село, Вико Кастеланац выкладывает аппетитное растение в тени садовой террасы своего Агротуризама Кастеланаца. Все оливки, тапенада и оливковое масло, которые он предлагает на дегустациях, поступают с его фермы, вместе с его розой и красным вином, сделанным из винограда добричич, больше нигде не встречающегося. Шоколадно-красный цвет прочен и отлично сочетается с соленой тапенадой; легкость и свежесть розы дают некоторые из провансовских роз за их деньги. Вы должны приехать на остров, чтобы попробовать его на вкус, что не является проблемой.

Из Горне Село я могу исследовать некоторые пляжи на южной стороне Сольты. Кроме уединенной песчаной бухты Сипкова, недалеко от Маслиницы, все пляжи галечные или каменистые. Не будучи большим любителем песка, и вооруженный плавательной обувью, я очень доволен этим. Мой маленький арендованный скутер на 50 кубических сантиметров может справиться со скалистой тропинкой вниз к Страчинской бухте, где на покрытых соснами холмах укрывается изысканно чистая вода.

 

На всем южном побережье я встречаю более уединенные бухточки — Сеньска, Йоря, Татиня, которые требуют немного усилий, чтобы добраться по пыльным тропам, но стоят того. Самое большее, что есть на пляжах — это дюжина человек. Если вы не на собственной лодке, многие посетители останавливаются на больших деревенских пляжах в Маслинице, Рогаце, Стоморске и Нечуяме. Банье, милый пляж в Рогаце, находится рядом с одним из самых красивых ресторанов деревни, Pasarela, где тенистые столы накрыты на скалистых платформах, парящих в море. Я получаю самые лучшие хиты на блюдечке с морепродуктами — чернила каракатицы ризотто, зеленые тальятелли с фруктами де мер, салат из осьминога, карпаччо из тунца, лангустины, гребешки — все это прекрасно сделано.

Неудивительно, что на острове, где все, кажется, катаются на лодке, ужин на набережной довольно необычен. К югу от Маслиники находится глубоко изрезанный залив Сесула (Sesula Bay), настолько защищенный, что даже страшный ветер буры, который иногда завывает вниз по побережью Адриатики, не может быть осмотрен. Я нахожусь за причалом в Коноба-Сесула, наблюдая, как швартуются лодки и люди карабкаются к маленькому причалу. Если они все правильно спланировали и заказали за несколько часов вперед, они могут съесть осьминога или телятину в пеке — железном горшочке в форме колокольчика, который медленно готовит еду под горячими углями. Не будучи настолько организованным, я более чем счастлив с моими огромными лангустинами, зажаренными на гриле, со стороной этого более рыжего комбо из мангала и картофеля с чард-чесноком.

 

Только в восточной деревне Стоморска я чувствую, что Солта даже отдаленно занята, но ничего по сравнению с толпой, которая обычно встречается в городе Хвар. Гавань гудит летними звуками детей на скейтбордах, семей, прогуливающихся мимо ресторанов, пришвартованных лодок с людьми на палубе, весело пьющими и едящими.

 

Во время моего пребывания в Солте меня неоднократно спрашивали, не из одной из 15 новаковичских семей, которые живут в Стоморске. Нет, я губительно говорю, что мои родители родились в Лике. Но, пробыв несколько дней в этом соблазнительном месте, я готов обменять горы на безмятежную островную жизнь, по-солтински.