Как карантин в Амстердаме пробудил нежное очарование города

Мой участок Амстердама, кажется, сделан специально для того, чтобы отвлечься от прогулок. Я живу в углу Амстердамского Зуида, который находится в 10 минутах езды от исторического пояса канала в одном направлении и в 10 минутах от сельхозугодий в другом.

В наши дни велосипедные дорожки оживлены бизнесом. Социальное дистанцирование легче поддерживать во время ходьбы — даже если это иногда означает выполнение переплетения в стиле Чаплина по улицам. Итак, мои авантюры во внешний мир идут пешком, и это открыло мне новые возможности во всех отношениях.
Маршрут, который действительно сметает паутину монотонности блокировки, начинается в нескольких минутах от дома в (без цикла) Амстелпарке, обширном парке, организованном в 1972 году для выставки цветов и садоводства Флориады, полной тайных уголков, тихих рощ и маленьких сюрпризы. Я люблю его рваную сумку настроений и стилей: прекрасно сбалансированный японский сад, карманы леса с колокольчиками и диким чесноком, сочные газоны, спокойное озеро, на котором фонтан играет нежный стаккато, сад рододендронов (с 139 разновидностями, знающий друг говорит мне).

Каскады пения птиц наполняют воздух. До блокировки это был один из наименее посещаемых парков Амстердама. В наши дни это кажется напряженным, но люди дают друг другу комнату, и есть много не пройденных путей.

Каждое посещение вызывает то, чего я раньше не видел — эксцентричный топиарий, спрятанный за изгородью на одной прогулке, мшистая скамья рядом с уединенным прудом на другой.

И сегодня там есть рубашка размером с гнома, шляпа и брюки, хлопающие по маленькой стирке у основания ствола дерева в лесу, которую повесил кто-кто-кого. В дальнем конце парка, за загоном огромных волосатых коров (таких как бизон в драге), решетчатые жилы рикермолена — восстановленной ветряной мельницы 17-го века — создают классический голландский силуэт на фоне горизонта. Рядом с мельницей находится статуя эскиза Рембрандта, как он часто делал в этом месте.


Река Амстел медленно протекает мимо. Если я сужу глаза, сельхозугодья на дальнем берегу могут просто появиться из офорта Мастера.

Возвращаясь вдоль реки к городу, я прохожу ряды плавучих домов. Старые из них похожи на сарай и, кажется, беспорядочно выросли со своих лодочных основ, приобретая горшечные растения, как ракушки. Наряду с экспонатами из стекла и металла, которые появились с тех пор, как жизнь реки стала модной.

Велосипедисты и бегуны гремят в обоих направлениях, так что вскоре я поворачиваю налево, вдоль более тихого Амстелканала, и четверти, где трапециевидные окна, волнистые стены, выпуклые выпуклости на фасадах и фантастические колючие крыши оживляют городские пейзажи, в зданиях у сумасшедшего начала 20-го — века архитекторов Амстердамской школы.

Элегантный деревянный мостик через канал превращает меня в дом. Кое-где люди колонизировали тротуар у своих входных дверей с растениями и скамейкой; другие принесли столы и стулья из своих квартир. Соседи сидят, все же врозь, наслаждаясь напитком под полуденным солнцем.

На Мерведеплейн, под номером 37-2, я прохожу семейную квартиру Анны Франк. Дом Анны Франк в центре, где семья пряталась более двух лет во время Второй мировой войны, находился за офисами ее отца; мало кто знает, где на самом деле жила семья — она ​​остается без опознавательных знаков и заставляет меня осознать гораздо более трудное и пугающее время блокировки.

Тогда это на Maasstraat, моей собственной местной главной улице, у которой есть traiteur с едой стиля Ottolenghi, лучшей кондитерской и шоколадом в городе, хорошим магазином сыра и ремесленным пекарем, все открытые для еды на вынос. Там есть травянистая площадь для пикника. После хорошей долгой прогулки я падаю от изящества, становясь липким с шоколадным millefeuille под деревьями.