Как посетить эту капсульную деревню в Японии, пока не стало слишком поздно

Мой муж стоял на коленях, пыхтя в бамбуковом шесте. Тлеющие угли вспыхнули и зажгли открытый камин, нарезанный на темные деревянные половые доски, которые были отполированы, как мрамор, десятилетиями ступенчатых ног.

Я откинулся на подушку и уставился на огромные пиломатериалы, поддерживающие почерневшую от сажи соломенную крышу. Предыдущий посетитель пошутил, что единственное, что нужно этому прекрасному старому японскому дому, — это кресло, и правда, что пещерная комната была пуста, за исключением затонувшего огня, пары фонарей и раздвижных дверей из бумаги.

Эти изящные, но тонкие бумажные экраны были украшены нарисованными символами: чии и ори, что означает «Дом флейты».

Когда дым проникал в голые стропила, голые половые доски стали для моего воображения сценой, наполненной бытовыми сценами из прошлого 300-летнего дома.

До прибытия в Кииори мы жили в похожей, хотя и менее великолепной, коминке, которую японцы называют традиционным домом. Это было в Ochiai, деревне далее вдоль Долины Iya, одной из горстки старых фермерских домов, которые были недавно восстановлены.

Там однажды утром старейшина взял меня на экскурсию по скалистым 200-летним горным тропам, которые перекрещивали долину. В простом храме, перед кучей соломенных стримеров, мы пару раз хлопали в ладоши и быстро поклонились. «Теперь загадай желание для своей семьи», — сказал он.

 

Очиаи — это охраняемая государством деревня, в которой расположены восемь домов периода Эдо (1603-1868), которые были переоборудованы для сдачи в аренду.

Вскоре вы сможете найти такие дома в других местах на острове Сикоку, так как региональный совет по туризму Сетоучи поощряет восстановление коминки и поставил перед собой цель 100 завершенных домов к 2020 году.

Таким образом, в то время как сельская история сохраняется, посетители получают редкую возможность самообслуживания и опыта жизни за пределами беспокойных городских центров Японии.

В долине Ия все зеленое. Сельские жители выращивали здесь картофель и выращивали табак до шестидесятых годов, когда большинство из них стали выезжать в города. Теперь несколько молодых жителей, которые остаются работать в Chiiori Alliance, компании, которая сдает в аренду kominkas. Один молодой работник воспитывает семью — первый ребенок, которого деревня видела за десятилетия.

Кьиори — самая большая коминка, которую можно арендовать в Ия, и она стоит одна, на гряде вдали от деревни. Он был тщательно восстановлен его владельцем Алексом Керром, американцем, чья книга 1993 года «Потерянная Япония» рассказала о его опасениях по поводу утраты Японией традиционной культуры.

Когда мы нашли дом на вершине извилистой дороги, он оказался в облаке, как это было тогда, когда Керр впервые увидел его в семидесятых.

«Это особый романтический пейзаж, — сказал Керр, — прямо из картины». В других частях Японии пейзажи рисовых полей и людей, сгруппированных на уровне земли. Горы пусты, за исключением храмов и святынь, так как именно здесь обитали боги.

«Но в Ия люди жили на холмах, потому что не было ровной земли», — сказал Керр. «Когда вы сидите и смотрите на холмы, вы испытываете то, чего не можете найти ни в одной другой деревне».

Не то чтобы долина реки Ия была совершенно нетронутой. В эти дни есть дороги до вершин деревень, между домами проложены электрические кабели и несколько бетонных берегов, скрепляющих изгибы шпилек. Тем не менее, тишина и вид деревень, прилегающих к крутым склонам долины, завораживают.

«Кьори — капсула времени Японии, которая исчезла сотни лет назад», — сказал Керр.

Правильно приветствовать людей — хорошая отправная точка: краткий кивок головы обычно предпочтительнее рукопожатия, тогда как визитные карточки всегда должны предлагаться и приниматься двумя вытянутыми руками.

Старайтесь не причинять обиды, а затем быстро кладите полученные визитные карточки в свой карман: японская норма — уделить время уважительной оценке карточек, прежде чем — если они сядут и встретятся сразу с несколькими людьми — аккуратно сложить их на столе в иерархическом порядке. ,

Настольные манеры — еще одно минное поле потенциальных ошибок этикета. В двух словах? Вымойте руки с предоставленным влажным oshibori полотенцем для рук перед едой; не передавайте еду палочками для еды; используйте противоположный конец ваших палочек для еды, чтобы подать себя из общих блюд; не берите последний кусок пищи; не начинайте пить до тех пор, пока не начнутся первые крики «Кампай!» (ура); и пополнять очки других людей, но не свои собственные.

Поездки на общественном транспорте также открывают целый новый мир правил: для начинающих, какими бы занятыми они ни были, пассажиры, как правило, стоят в очереди на платформе перед входом в поезда (обратите внимание на маркировку пола).

Между тем, едят и пьют в поездах, как правило, осуждают, как говорят по мобильным телефонам (если абсолютно необходимо принять звонок, пассажиры, как правило, закрывают рот руками, шепча извиняясь в телефон).

И тут, конечно, онсэн-этикет. Несколько поездок в Японию завершены без по крайней мере одного таяния мышц в горячем источнике, будь то в традиционной гостинице в ryokan, местной бане или на открытом воздухе на удаленном склоне горы.

Где бы вы ни оказались, есть несколько золотых правил, которые нужно помнить: снимите всю одежду; попытайтесь покрыть татуировки, если можете (многие, к сожалению, до сих пор их запрещают из-за преступных объединений бандитов якудза); затем всегда тщательно мойте (и ополаскивайте все пузырьки) в нижних кранах, прежде чем попадать в ванну с водой; не кладите маленькие полотенца в ванну с водой (однако, это вполне приемлемо); и, разумеется, не вынимайте вилку.

Не забывать эти страшные правила обуви. В двух словах? Сними обувь, когда входишь в дом или традиционный отель; носите только носки на татами на полу; и поменяйте тапочки на предоставленные тапочки для ванной, когда идете в туалет.

Помимо традиционно употребления в пищу соба (гречихи), а не риса, люди в долине реки Ия, как считается, происходят от беглецов. Члены побежденного клана Хайке бежали сюда в конце 12-го века, и неподалеку от Кииори находится впечатляюще высокий старый дом клана.

Говорят также, что клановцы построили изогнутые и завязанные виноградные мосты поблизости. Вы можете пересечь их, в стиле Индианы Джонса, на цыпочках между досками, с которых открывается слишком четкий вид на реку, несущуюся внизу.

Спуск на плотах белой воды и круиз по ущелью предлагаются далее по долине, в то время как бронза мальчика, мочащегося над утесом около отеля Iya Onsen, показывает, как местные дети однажды получили свои удары ногами.

Онсэн (горячий источник) отеля — один из самых зрелищных, которые я когда-либо видел: множество открытых ванн, парящих над ледяной бирюзовой рекой. До них можно добраться по канатной дороге до дна ущелья, и мы заказали вкусную ванную за £ 22 в час.

Ванные в коминках тоже были глубокими и роскошными, а дома были оснащены современными кухнями высокого класса (хотя кровати — футоны). Это означало, что мы могли бы по большей части самообслуживаться, что необычно в Японии.

Однажды мы пообедали в классе по приготовлению лапши соба. В другой вечер пожилая дама готовила для нас, пока мы считали звезды, производя закуски из плотного маленького картофеля, намазанного сладкой пастой мисо, которую она назвала «пивные закуски».

Посетителям Ии понадобится машина. Мы наняли наших в Такамацу — городе, который находится в двух с половиной часах езды от Осаки на поезде — для поездки в Очай. Стоит остановиться на Такамацу, поскольку он является отправной точкой для островов, на которых можно увидеть увлекательные произведения современного искусства.

За пределами основных городов вождение в Японии освежающе цивилизовано, с четкими надписями на английском языке. Из Ии мы добрались до другой коминки, торгового дома с фасадом в Учико, в трех часах езды дальше на запад.

Учико — город среднего класса с прекрасным старым театром кабуки и отличным фермерским рынком. Он процветал благодаря производству воска, а его историческая главная улица выстлана маленькими музеями.

Однако самый интересный человек, которого мы встретили, жил в глубине долины реки Ия.

Эта женщина в течение последнего десятилетия делала чучел размером с человека и расставляла их вокруг своей почти пустой пустыни. Если вы проходите — и не так много людей — вы можете увидеть их в разных позах: вверх по деревьям, «закрепление» силовых кабелей или падение на скамейках.

«Это совершенно нелепо, но это крик души», — сказал мне Керр, когда мы были в Очай. «Она заселяется. Мы пытаемся сделать то же самое в нашей деревне, но с реальными людьми».