Конкурент Дубая, который находится на грани туристического бума

Мягкий белый песок покрывает мои пальцы ног, прежде чем я ступлю в прохладные, кристально чистые воды Персидского залива. Позади меня возвышаются пятизвездочные отели корниша и за ними современные магазины, кафе, рестораны, базары и строительные площадки, возвещающие о грядущих событиях. Есть одно историческое здание, крепость из глиняного кирпича, где музей предлагает захватывающий дух взгляд на пустынное царство, скрытое под завесой из бетона, стекла и асфальта нефтяников.

Я нахожусь в Аймане, самом маленьком Объединенном Арабском Эмирате и последнем, кто присоединился к туристическому буму. Хотя всего в 25 милях (40 км) от ослепительных огней Дубая — с его 12-полосными шоссе, торговыми центрами и небоскребами — Ajman отличается.

 

Успокойся, успокойся, не говоря уже о том, чтобы не смотреть тебе в лицо. Песок мягче (и натуральный), а вода чище. Вы можете пройтись по близлежащим улицам и даже прогуляться с местными жителями вдоль набережной в арабском варианте пасеггиаты.

В красочном новом доме Совета по туризму Аджмана — с настольным футболом — его директор Салех Мохаммед аль-Гезири, одетый в полный белый цвет, объясняет, что эмират подписал соглашение о партнерстве с британским туроператором Куони и назначил своего первого иностранного представителя в Англии для привлечения отдыхающих из Великобритании.

 

Существуют грандиозные планы расширения, включая строительство новых курортных отелей, торговых центров и пристаней, но они не будут конкурировать, настаивает он, с одержимым рекордом «нового, нового, нового» Дубая. Не будет Бурджа Халифы, не говоря уже о еще более высоком ручье Дубай, открытие которого запланировано на следующий год. Айман, счастлив позволить туристам совершить однодневную поездку в «оживленный город» (многие отели предоставляют бесплатный трансфер), возвращаясь «домой» в «более мирную, более доступную роскошь» Аймана.

Песчаные, естественные пляжи в Аджмане

 

Сразу за исламским входом в мой отель, Ajman Saray (принадлежащий наследному принцу, который тихо заходит на кофе по выходным), я вижу форт, где сейчас находится музей Ajman. Его замкнутые глиняные стены светятся на солнце, когда мы входим во двор, окруженный конической башней, словно идеальный замок из песка, и нежным терракотовым минаретом, из которого поется особенно гармоничный призыв к молитве.

Это довольно простой музей, но он показателен. Я начинаю с погружения в жемчуг, когда-то являвшегося основным источником дохода Аймана (наряду с контрабандой, для которой он исторически был прикрытием). Сбор жемчуга продолжается, но сейчас это больше времяпрепровождение, чем профессия, и вы можете узнать все об этом во время туристической поездки на борту традиционного доу.

 

Есть грандиозные планы расширения

 

Эти парусники из массивного необработанного дерева, рабочие лошади Персидского залива, вернувшиеся в туман прошлого, до сих пор являются рыболовными судами региона. Каждое утро и вечер они кладут свой улов на рыбный рынок в Аймане, где жители и рестораторы заходят на рыбный аукцион или просматривают многочисленные лавки. Я брожу по проходам игристых тунцов, барракуд, попугаев и очаровательных омаров и смотрю, как коровы аккуратно маневрируют в своих ночных причалах.

В музее есть экспонаты местных ремесел и народной медицины, некоторые из которых до сих пор используются, говорит наш гид, «потому что пророк рассказывает нам об этом». Я вижу на дисплее красочные традиционные костюмы, совершенно не похожие на черные верхние пальцы ног, в которых завалилась моя гида-женщина. «Я ношу эту яркую одежду по пятницам, когда не работаю», — говорит она.

 

Мечеть в Аймане

 

Айман известен своими текстильными изделиями. Люди со всех концов ОАЭ приезжают в Салех-Сук. Он находится в нескольких минутах ходьбы от музея, в нескольких минутах ходьбы от строящегося пристройки вместе с новым историческим районом магазинов, столовых и кинокультурного центра, открытие которого ожидается в конце этого года.

На базаре мы наблюдаем, как несколько местных женщин (все в нужном черном абая — одни показывают только лица, другие только глаза), просматривают яркие парчатые кафтаны и джалабии, а мужчины в белых рощах сидят на тростниковой скамье для общения.

 

Напротив — Золотой Соук; магазин за магазином, полный сверкающих браслетов, сережек и замысловатых многослойных ожерелья, которые являются традиционной женской свадебной одеждой. Со времени посещения музея свадебные костюмы практически не изменились, а золото свадебного торжества по-прежнему является обязательным символом статуса. «Он тяжелый, — мне сказали, — и тяжелый на кармане семьи жениха тоже!»

«Перед свадьбой у невесты куриная ночь», — говорит мой гид, указывая на другую музейную экспозицию. Куриная ночь? «Нет, Хэнна, чтобы выровнять кожу.» Я смеюсь. Это одно из наименее подходящих мест для девичника. Хотя я уверен, что Айман безопасен для женщин (как и для мужчин), и мне никогда не бывает неловко, даже в отеле, где есть прекрасные бикини на пляже, на двери раздевалок есть табличка «No Nudity».

Я перехожу, пожалуй, в самую интересную комнату музея — спальню королевской семьи. Это небольшое, простое пространство первого этажа с навесом, резной кроватью и парой персидских ковров с красным рисунком, было домом шейха Аджмана до 1970 года. Это было сердцем его эмирата в не столь отдаленные времена до нефти, когда город был горсткой домов среди пустынного песка и кустарника.

Я вижу участок первоначальной местности на конюшне фермы наследного принца. Здесь он поднимает арабских лошадей с круглыми, глубокими прудовыми глазами и странными крокодиловыми мордами, завоевавшими титулы чемпионов красоты по всему миру.

 

Здесь планируется открыть музей арабской лошади, вероятно, через год или около того, но сегодня я иду за главным тренером Омаром через конюшни с цветным стеклом и фонарями с решетчатыми фонарями. Я встречаюсь со многими чемпионами, включая давнего любимца королевской семьи, белого жеребца Эскайпа, в честь которого назван бар для курения в нашем отеле.

За конюшнями пустынного песка бродит стадо элегантного орикса. Один стоит в кажущейся символике, один на горизонте, обрамленной башнями новой разработки призрачного серого цвета в жару.  

 

Не вся природа Аджмана исчезла, и предпринимаются усилия для защиты некоторых из того, что осталось. Эмирату принадлежат два внутренних анклава, Аль-Манама и Масфаут — первый сельскохозяйственный, второй горный, — где организуются экскурсии на природу и приключения. Я остаюсь недалеко от побережья и в Quest for Adventure, познакомьтесь с Брайаном Парри, бывшим солдатом британской армии, который бегает на каяках среди мангровых лесов, охраняемых Рамсарской конвенцией, в Айман-Крик.

Аджман

 

Следуя за ним по мутному пути между этими туго натянутыми ранами, сочные лиственные деревья подобно тому, как они пробираются через шкаф в Нарнию. Внезапно в поле зрения не оказалось ни одного здания, а вокруг спокойная вода, окаймленная зеленеющим лесом.

 

В спокойной обстановке катаясь на стабильных, простых в использовании открытых байдарках, мы наблюдаем фонтан морских рубашек на краю грязи, посеребренный коралловыми глыбами из блестящих серых полипов. Цапля прыгает вверх и вниз по поверхности воды, борясь с рыбой, а колоссальный баклан обнимает огромные черные крылья, сливочное тело, как продолжение драматического мертвого дерева, на котором она стоит.

Ширококрылая болотная лунь кружится над нами, налетает скопа, и рыбак летит через боковой канал, прежде чем мы достигнем парада мод фантазийных фламинго, проплывающих сквозь воду. 

 

Мангровые заросли находятся на окраине комплекса Al Zorah, где уже есть 18-луночное поле для гольфа, пристань (еще две) и первый отель, исключительно стильный курорт Zen-calm Oberoi, созданный миланским дизайнером-архитектором Пьеро Лиссони.

Не в последнюю очередь арабский, его 29 акров, богатых зелени (содержание которой является «нашей главной ценой», показывает менеджер) поддерживают всего 89 единиц, включая великолепные современные виллы с видом на нетронутый белый песчаный пляж.

 

Развитие Аль-Зоры

 

«Многие из наших гостей никогда не покидают курорт», — мне сказали, — «они приезжают, чтобы расслабиться и подзарядиться.»

И это, по сути, закономерность во многих отелях — курортах, созданных для удовлетворения всех ваших потребностей в отдыхе. Вернувшись в отель Saray, я окунусь в море и ненадолго отдохну на матрацовом солярии у бассейна, перед дегустацией в чистом, спокойном и эксклюзивном спа-салоне.

 

Коктейль в пляжном баре (этот сухой эмират является исключением для лицензированных международных отелей) лучше всего подходит для вкусного ужина с арабскими деликатесами — гумусом с высоким содержанием тахини, ганушем бабы (копченый баклажан), бараниной в нескольких ароматных формах, рыбой и идеальным омаром. Я бы с удовольствием остыла здесь ненадолго.