Круиз в ушедшую эпоху на реке Мюррей в Австралии

Мы движемся по оливково-зеленым водам, окруженным, пожалуй, самой типичной австралийской сценой, на которую я положил глаз. Справа от меня толпа серых кенгуру бежит рядом с нами в пятнистом свете речных десен, в то время как болотный валлаби сидит на соседнем берегу. Слева от меня кричит какаду с хохлатой серой. Небо кобальтово-синее. Однако для многих моих товарищей по путешествиям эти живописные сцены — не ничья.

Вместо этого они пришли на нашу речную лодку, Эммилу. Будучи единственным в мире пароходом, работающим на дровах, работающим на дровах, «Эммилу» во всей своей древесно-желтой маслянистой славе 19-го века — это зрелище. Но жемчужина в короне этого старого корабля скрыта внутри — отреставрированный паровоз, работающий на дровах, начиная с 1906 года.

Двигатель привлек внимание многих в нашем четырехдневном путешествии. Некоторые поклонники делают паузу, чтобы поговорить с Энди — инженеру, которому поручено управлять этой прекрасной машиной. Другие просто смотрят в спокойном созерцании на гайки и болты, медь и датчики. Несколько шагов назад и вперед, терпеливо ожидая, пока не настанет время возобновить работу котла. «Steam — это особенность — это то, что все здесь, чтобы увидеть», — говорит Энди. «Двигатель занимает более половины лодки. Если бы у нас этого не было, у нас было бы еще 20 человек на борту и хорошая большая столовая! »

Многие из тех, кто живет в Южной Австралии, отправляются в Мюррей на прогулку или на выходные в плавучем доме. Но новость для крейсеров, особенно из-за рубежа, заключается в том, что вместо того, чтобы провести всего одну или две ночи на реке, посетители теперь могут сесть на Эммилу до четырех дней за раз. Расширенный маршрут дает возможность поцарапать поверхность региона и углубиться в его историю, наслаждаясь томным ритмом жизни на реке.

Проходя через три штата (Новый Южный Уэльс, Викторию и Южную Австралию) и протяженностью около 1600 миль, Мюррей является самой длинной рекой в ​​Австралии. Другой превосходной чертой этой длинной экосистемы является лес Бармах-Миллева, расположенный между рекой, где он образует границу Виктории и Нового Южного Уэльса; это самый большой речной лес из красной смолы на планете. Густо покрытые лесом берега служат убежищем для бесчисленных млекопитающих и птиц. Помимо какаду, валлаби и кенгуру, здесь можно увидеть орлов, кукабурр, утконоса, карравонгов, эму, коал, опоссумов, ехидн и многое другое. Точнее говоря, в регионе обитают 236 видов птиц, 50 млекопитающих и более 500 видов растений.

Во второй день экскурсии по водно-болотным угодьям Бармы мы узнали больше о флоре и фауне. Скользя по ручьям и узким местам в крошечном MV Kingfisher (специально разработанном моторном судне с малой тягой), мы встретились с серебряными конечностями красных десен, которые опустились в воду, и с карманами. плачущих ив, которые каскадом по берегам реки.

У руля была Бенита, один из первых гидов в стране, получивший экологическую сертификацию в 2001 году. Она рассказала нам, что возраст Мюррея составляет от 60 до 100 миллионов лет, и что мы ехали по его самой узкой части.

Хотя мы не видели много диких животных (хотя мне повезло, что я не подобрался слишком близко к тигровой змеи на острове Снейк), мы, конечно, это слышали. От горького, заикающегося карканья древесной лягушки Перона до пронзительного свистка ползучего дерева, куст был полон шума.
Старая Винодельня
Отбор проб фруктов на виноградниках Австралии стал еще одним преимуществом путешествия. Фото: Старая Винодельня

Обед из двух блюд и дегустация на террасе с видом на виноградники были запланированы на винодельне Morrisons Riverview. Позже мы осмотрели станцию ​​Перрикута, где на месте этой бывшей овцеводческой фермы стоит выцветшая некогда величественная усадьба середины 1800-х годов. С тех пор прилегающий упаковочный сарай стал рестораном с французскими дверями, выходящими на широкую палубу, выходящую на Мюррей. Это хорошее место, но, к сожалению, шеф-повар вышел незадолго до нашего визита, что означало, что ужин был отменен.

К счастью, еда в салоне Эммилу была довольно хорошей.

В нашу первую ночь мы сели на ужин из пяти блюд, в который входили хрустящие аранчини, поданные с айоли с оттенком цитрусовых и викторианского филе, обжаренного до нежного и все еще краснеющего внутри. В меню предлагаются варианты сочетания вин, и подавляющее большинство красных, белых, игристых и крепленых сортов были из уважаемых виноградников региона.

Однако самое лучшее в трапезе на борту — это ощущение, что вы вернулись во времени к более гламурной ушедшей эпохе, вызванной белым постельным бельем, мерцающим серебром, свечами и случайным гудением парового свистка. Звук воды, струящейся под половицами, и непрерывная панорама реки и ее берегов, разворачивающихся перед вами, блаженны.

Каюты извлекли выгоду из реконструкции. Прошли те когда-то спартанские интерьеры парохода, замененные современными, уютными и продуманно оформленными номерами, в которых есть все атрибуты (очень компактного) номера бутик-отеля. И общие ванные комнаты больше не являются неотъемлемой частью круиза на этом 98-футовом 32-футовом катере, с семью из девяти кают в настоящее время с ванными комнатами.

То, что обещало быть самым зрелищным вечером поездки — у костра на берегу реки и ужин под звездами следующей ночью — было дождем. Дружелюбная команда спасла день, принеся нашу еду обратно на лодку вместе с местным музыкантом. Мы не можем петь речные хижины у костра под открытым небом, но тепло трудолюбивого парового двигателя прекрасно.


Эчака
У Эчуки есть много очарования старой школы.

Эчука — популярный город с шоколадными коробками (население 12 906 человек) — удивительно очаровательное место, чтобы скоротать день. Названия мороженых, пекарен, книжных магазинов и пабов выбиты на стеклянных окнах или расписаны вручную на деревянных дверях одноэтажных зданий. Порт находится всего в двух с половиной часах езды от столицы штата Мельбурна и ближайших ворот Виктории к Мюррею. За последние 150 лет в порту выросло и много упало. Река была «открыта» Чарльзом Стертом в 1830 году, но только в 1853 году ее впервые пересекли поселенцы. К тому времени большая часть аборигенного населения была истреблена не местными болезнями.