Национальный парк Меру

Вы увидите культовые скальные обнажения Эльзасского Копье (a.k.a. Mughwango Hill) задолго до того, как достигнете его местоположения недалеко от эпицентра Кенийского национального парка Меру, который находится примерно в 220 милях к северо-востоку от Найроби.

Копье (южноафриканское название небольшой холм) окружено приблизительно 335 кв. Милями колючего куста акации, лесных и открытых пастбищ и густых речных лесов.

Хотя на вершине пирамидальная насыпь высотой не более нескольких сотен футов, она напоминает маяк на фоне бесконечного плоского ландшафта парка.

Наше путешествие в Эльзу-Копье после нескольких волшебных дней в Lewa Conservancy, мы быстро понимаем, что Меру отличается от любого другого национального парка, который мы когда-либо посещали.

Во время нашей часовой сафари-поездки в парк мы буквально не видим ни одного другого туристического автомобиля. В поле зрения нет ни одной ложи, палаточного лагеря, ресторана или сувенирного магазина. Очевидно, что массовый туризм здесь не проблема.

То, что мы видим, — это потрясающая дикая природа, многие из которых являются эндемичными для этой части Кении.

Это «Северная пятерка» — восточноафриканский орикс, длинношерстный геренюк, зебра Греви (у которой больше и меньше полос, чем у его популярного кузена), сетчатый жираф и сомалийский страус. Есть мыс Буффало, обыкновенный Уотербакс и около 420 других видов животных.

Но ни одна из этих достопримечательностей не привела нас в один из самых отдаленных и наименее туристических национальных парков в Кении.

Мы приехали в Меру прежде всего, чтобы посетить Эльзу Копье, которая была названа в честь Эльзы Льва в честь легендарных защитников природы Джорджа и Джой Адамсон.

Все трое были сделаны знаменитыми благодаря Born Free, книге, которую Джой написала об их вдохновляющей жизни здесь, в кенийской пустыне, и фильме, основанном на их невероятной истории.

Джордж и Джой Адамсон

Национальный парк Меру был создан в 1966 году, в том же году Born Free был выпущен в кинотеатрах. Но Джордж и Джой Адамсон жили и работали в этом районе более десяти лет назад.

Джордж Адамсон, родившийся в Индии у британских родителей и переехавший в Кению в возрасте 19 лет, присоединился к игровому департаменту страны в 1938 году. В конце концов он поднялся по службе и стал старшим охранником дикой природы того, что тогда называлось Северным. Пограничный округ.

Фридерика Виктория Гесснер (более известная по прозвищу Джой) выросла недалеко от Вены, где она получила музыкальное образование. Она переехала в Кению в 1937 году, вышла замуж и развелась с ботаником Питером Балли и в конечном итоге встретила Джорджа во время сафари. Они были женаты в 1944 году.

Жизнь Адамсонов изменилась навсегда в 1956 году. Однажды, когда Джордж отсутствовал, патрулируя кусты, он и еще один охранник игры были обвинены львицей. Джордж застрелил животное в целях самообороны, но обнаружил, что она просто защищала свое трио молодых детенышей льва, которые были спрятаны среди камней поблизости.

Джой Адамсон, которая перенесла несколько выкидышей и ей сказали, что она никогда не сможет иметь детей, делала все возможное, чтобы воспитывать детенышей, пока Джордж работал. Но им в конечном итоге пришлось отправить двух самых больших детенышей, чтобы жить в зоопарке в Нидерландах. Самый маленький детеныш, которого они назвали Эльзой, Джой и Джорджем, в конечном итоге вырастет.

Это невероятное приключение по реабилитации дикой природы стало основой для Born Free, которая вдохновила целое поколение энтузиастов охраны природы. Среди них были Лиз и Стефано Чели, соучредители Cheli & Peacock Safaris, которые построили сафари-коттедж Elsa Kopje в конце 1990-х годов.

«В наши дни Дэвида Аттенборо и Планеты Земля, — говорит Лиз Чели, — люди забывают, что большинство изображений диких африканских животных до 1960-х годов были столь же опасными, дикими зверями, которых нужно было убивать, чтобы спасти какую-то девицу! Born Free был новаторским, потому что это был один из первых фильмов, которые показали сочувствие к диким животным. Это очень важная веха в истории охраны природы, и о ней не следует забывать».

До того, как ее выпустили в национальный парк Меру, Эльзу выращивали вручную (в основном Джой Адамсон) с четырехдневного возраста. Поначалу радость относилась к детенышу как к домашнему питомцу, и многие из этих забавных результатов можно было бы ожидать, если бы вы попытались дрессировать буйного молодого льва.

Но постепенно Адамсоны поняли, что им нужно будет научить Эльзу основным навыкам охоты и другим навыкам, если она когда-нибудь сумеет выжить самостоятельно в дикой природе. Проблема заключалась в том, что на тот момент, в середине 1950-х годов, никто даже не пытался реабилитировать осиротевшего льва раньше.

После долгих проб и ошибок Эльза постепенно развила свои естественные инстинкты и навсегда переместилась в дикую природу. Но ее узы доверия и привязанности к Джорджу и Джой Адамсон никогда не нарушались. В течение года после выпуска она представила их своему первому помету из трех детенышей, чья история составляет основную часть Живого Свободного, продолжение Born Free.

К сожалению, жизнь Эльзы трагически оборвалась из-за формы бабезиоза, клещевого заболевания крови, которое часто поражает членов семейства кошачьих. Она умерла, положив голову на колени Джорджа, и была похоронена в могиле возле ее любимой реки в парке Меру. Но ее вдохновляющая история все еще живет сегодня, спустя более шести десятилетий после ее смерти.

Фактически, до того, как Сесил был убит трофейным охотником Уолтером Палмером в Зимбабве в национальном парке Хванге в 2015 году, Эльза была, пожалуй, самым известным львом в мире. За последние 50 лет вышло пять книг (включая «Жизнь свободна» и «Навсегда свободна» Джой Адамсон) и более полудюжины фильмов и телевизионных шоу, основанных на ее жизни и жизни ее потомства.

По словам Вирджинии МакКенны, которая изобразила Джой Адамсон в фильме «Born Free» и стала одним из основателей Фонда «Born Free» вместе со своим покойным мужем Биллом Траверсом (который сыграл Джорджа), миру нужны реальные истории любви и понимания между людьми и животными. сейчас больше, чем когда-либо.

«Влияние истории Эльзы было экстраординарным и привело к новому пониманию нечеловеческих животных», — говорит она. «Конечно, хищники сегодня все еще убиты. В нашей сокращающейся дикой среде львы вступают в конфликт со скотом и козами, когда их загоняют в дикие районы для выпаса скота. И отвратительное бич трофейной охоты играет свою ужасную роль. Но баланс в том, что туризм в дикой природе усилил их защиту в игровых парках, таких как Меру».

Взлет и падение национального парка Меру

После смерти Эльзы Адамсоны по-разному справились со своим горем. Джой вкладывала свою страсть в свои книги, жертвуя большую часть доходов на права животных и охрану природы.

Джордж уволился со своей должности начальника игры, чтобы сосредоточиться на сохранении львов (включая работу со львами в фильме «Рожденные бесплатно»). Он стал известен как «Баба я Симба», или Отец львов.

Вирджиния МакКенна вспоминает свою дружбу с Адамсонов (которые к тому времени жили отдельно) во время и после теплых съемок, особенно времени, которое они провели вместе в национальном парке Меру.

«Джой пригласила меня навестить ее в Меру, когда съемки закончились, и это был незабываемый опыт. Она так и не оправилась от смерти Эльзы. Мы купались в «реке Эльзы» и шли по тропинке к «скале Эльзы», где она родила своих детенышей. Мы сидели молча у ее могилы. То, что она хотела поделиться этим со мной, было глубоко трогательным. С тех пор я много раз возвращался в Меру.

МакКенна восходит к восторгу, напоминая о многих фантастических особенностях парка, от полевых цветов и красивых птиц до эндемичных видов, таких как зебра Греви и сетчатый жираф. Но через несколько лет после открытия в 1966 году история национального парка Меру начала принимать темный, тревожный оборот.

Вскоре после того, как страна обрела независимость от Британии, этнические сомалийцы на северо-востоке Кении начали борьбу за то, чтобы их земля стала частью Сомали, в так называемой войне в Шифте. Хотя война закончилась в 1967 году, регион стал все более нестабильным.

Ополченцы начали заниматься браконьерством на дикой природе Меру, особенно на слонах и носорогах, чтобы удовлетворить растущий спрос на рог слоновой кости и носорога в Азии. Другие животные были разграблены за еду обедневшими местными жителями.

К 1980-м годам весь регион был похож на дикий, дикий запад: и Джордж, и Джой Адамсон были убиты в результате отдельных инцидентов в соседних национальных парках.

Инфраструктура Меру была разрушена: сгорела единственная сафари-база, и дороги стали непроходимыми. Департамент управления дикой природой и охраной природы Кении не обеспечивал достаточного финансирования и оружия, применяя старые винтовки против пулеметов боевиков.

В результате большинство крупных видов диких животных в Национальном парке Меру, включая любимых львов Адамсона, были почти полностью уничтожены.

К началу 90-х Национальный парк Меру был призраком своего бывшего «я». В кенийском правительстве даже ходили разговоры о том, чтобы де-газетировать парк и превращать его плодородную землю в рисовые плантации.

Возрождение Меру

Изучая Меру сегодня, с прекрасными наблюдениями за слонами, носорогами и бесчисленным множеством других животных, трудно представить себе этот темный период в истории парка.

Возрождение Национального парка Меру было в значительной степени обусловлено работой одного человека, Ричарда Лики, чей отец (палеоантрополог Луи Лики) дал таким легендам, как Джейн Гудолл и Дайан Фосси, раннее начало в приматологии.

Ричард Лики, следовавший по стопам своих родителей в области археологии и палеонтологии, был назначен председателем недавно созданной Кенийской службы охраны дикой природы в 1990 году. Его подход к проблеме браконьерства был агрессивным. Он создал высококвалифицированные подразделения по борьбе с браконьерством, которым разрешено стрелять на месте, и настаивал на том, что национальные парки должны быть автономными экосистемами, в которых не допускаются люди.

Местные жители (и коррумпированные политики Лики также нацелились на это) не были счастливы, но результаты говорили сами за себя. Впечатленный его успехами в борьбе с браконьерами, Всемирный банк выделил 140 миллионов долларов в виде грантов Службе охраны дикой природы Кении. По словам Лиз Чели, значительная часть этого была использована, чтобы вернуть Меру к былой славе.

«Когда мы открыли« Эльзу Копье »в 1999 году, — вспоминает она, — Ричард Лики поддержал нас, поставив Марка Дженкинса — одного из его самых динамичных игровых надзирателей — во главе парка Меру. При поддержке KWS они восстановили старые дороги, взлетно-посадочные полосы, транспортные средства и здания; переподготовил всех рейнджеров; начал отличные сети сообщества; и построил поддержку вокруг парка. Это сократило браконьерство до нуля ».

Позже парк получил дополнительное пожертвование в размере 1,25 миллиона долларов от Международного фонда защиты животных. Эти средства способствовали дальнейшему совершенствованию базовой инфраструктуры парка, включая предоставление оборудования и транспортных средств для правоохранительных органов. Они также восстановили и пополнили запасы заповедника Rhino, в котором сейчас находится около 60 носорогов.

Эльза в Копье

Легко понять, почему Стефано Чели выбрал Мугванго Хилл в качестве площадки для строительства своего элегантного 5-звездочного сафари-коттеджа в 1999 году. Если бы Национальный парк Меру был местом для Короля-льва, то гранитные обнажения выше, где Джордж Адамсон сделал свой лагерь, быть его Гордостью.

Стефано и Лиз привели многих своих клиентов в Меру на мобильных тентовых сафари. В конечном итоге они решили, что холм предлагает идеальные условия для бутик-коттеджа с его прохладным бризом и захватывающим дух видом на окружающий пейзаж.

Стефано сам проектировал живописную собственность, строя коттеджи внутри и вокруг скал, где Эльза и ее детёныши загорали и играли.

Все комнаты разные, но все они спрятаны в природном ландшафте и потребляют минимальное количество энергии (Эльза Копье получила первый экологический рейтинг Кении в 2003 году).


«Строить на небольшом скалистом холме непросто!» — со смехом признается Лиз Чели. «Таким образом, каждая комната была выбрана для ее представления, и дизайн был сделан вокруг пейзажа. В Меру жаркий сухой климат, поэтому Стефано спроектировал комнаты, которые будут открыты для окружающей среды. Он имеет деревенский, естественный вид, чтобы гармонировать с окружающей растительностью и охлаждать полы в стиле нииру ».

В настоящее время Elsa’s Kopje входит в коллекцию бутиков и сафари-клубов Elewana в Кении и Танзании. Она чувствует себя как дань уважения Джорджу и Джой Адамсону, Эльзе и истории национального парка Меру.

Фотографии пары и их львов украшают стены частного дома, в котором мы останавливались, с его пейзажным бассейном, из которого открывается потрясающий живописный вид на парк внизу.

Наш бассейн, сад и душ под открытым небом были окружены большой группой хираксов — милых, приятных на вид млекопитающих, тесно связанных с слонами и ламантинами.

Мы наблюдали, как их молодые играют друг с другом в веселых поединках на свежем воздухе, когда мы готовились каждое утро. Ночью мы слышали высокие пронзительные крики мужчин, преследовавших их эхом в темноте.

От бегущей птицы и птицы-носорога фон дер Деккена до озорных Vervet Monkeys и Genet (существо, похожее на кошку, связанное с циветой), нам не нужно было покидать дом Эльзы в Копье, чтобы наблюдать за дикой природой.

Но когда мы отправились на утреннюю и вечернюю прогулку, мы сразу поняли, почему охраняемое наследие Национального парка Меру остается легендарным.

Изучение парка Меру сегодня

Хотя мы провели всего 48 часов в национальном парке Меру, наши сафари-поездки и простои в Эльзе-Копье (одном из самых романтичных мест, в которых мы когда-либо останавливались) оставили массу невероятных воспоминаний.

От гена и кустарника на дереве акации до геренука (ака жирафа газель), стоящего на задних лапах, чтобы питаться самыми вкусными листьями кустарника, в Меру мы видели довольно много вещей, которых мы не видели ни в одном из семь других парков и заповедников, которые мы посетили в Кении.
Стадо слонов в национальном парке Меру, Кения
Стадо слонов в национальном парке Меру, Кения

Однажды утром мы встретили целую семью слонов, питающихся кустами прямо у дороги. Поэтому наш гид Джон припарковал автомобиль, чтобы обеспечить идеальный обзор. Молодой мужчина решил, что было бы весело издеваться над нами.

Он прятался в кустах, бегал около 20 футов к нам с поднятым стволом и взмахами ушей, только чтобы отступить в сторону своей матери в очаровательной игре в прятки.
Буш Завтрак в Эльзе в Копье
Буш завтрак

Ежедневно проводились Sundowners — классическая сафари-традиция напитков и закусок в конце дня, которая позволяет вам насладиться стильными закатами в Восточной Африке.

И у нас был восхитительный завтрак с кустами, когда три сотрудника Эльзы в Копье готовили великолепный завтрак, который включал в себя богатый кенийский кофе, шампанское, свежие кексы, хлопья и яйца, приготовленные на заказ.

Но если бы мне пришлось выбрать одно особое воспоминание о нашем времени в Национальном парке Меру, это было бы нашей первой вечерней игрой. Потому что тогда мы увидели львицу.
Львица из гордости Эльзы (5-6 лет), Национальный парк Меру
Львица из гордости Эльзы (5-6 лет) у реки Эльзы, Национальный парк Меру

Ей было около 5 лет — того же возраста, что и Эльза, когда она умерла в 1961 году — и Джон полагал, что она недавно родила помета детенышей.

Это объясняло, почему она спала одна, а не со своей стаей (например, стая Эльзы), не более чем в 20 футах от «реки Эльзы». Джон предположил, что детёныши, вероятно, были спрятаны где-то в пределах слышимости.

Мы молча наблюдали за ней довольно долгое время. В конце концов она сонно открыла глаза, уставилась на нас, когда щелкнули ставни на наших камерах, и лениво потянулась.
Львица из гордости Эльзы
Большой зевок от нашей львицы

Мое сердце начало стучать в груди, когда она пересекла дорогу прямо перед нашим автомобилем, сместилась в щетку на расстоянии менее 15 футов с противоположной стороны, осмотрела горизонт и быстро снова легла.

Мне бы очень хотелось сказать, что мы увидели ее детенышей или наблюдали, как мать сбивала газель, чтобы кормить их. Но простая истина в том, что она в конце концов ушла в поисках своей следующей еды, и мы прекрасно провели время, наблюдая за некоторыми зебрами издалека, когда мы звенели тостом на закате.

Жизнь в кустах продолжалась, как и всегда, с хищниками и жертвами, которые делали все возможное, чтобы выжить в великом круге жизни.

Но учитывая близость смерти Меру в 90-х годах, тот факт, что усилия по сохранению парка вернули его к нетронутой красоте расцвета Джорджа Адамсона, кажется не чем иным, как небольшим чудом. — Брет Лав; фотографии Брет Лав и Мэри Габбетт, если не указано иное.

Часто задаваемые вопросы о национальном парке MERU
    Как добраться до национального парка Меру?

    Самый простой (но самый дорогой) способ добраться до Меру на самолете. Air Kenya выполняет ежедневные регулярные рейсы из Найробийского аэропорта Уилсон до одной из двух взлетно-посадочных полос в парке. Вы также можете организовать частный чартер из любого другого парка или Нанюки.

    Вождение также возможно. Но так как парк находится примерно в 300 км от Найроби, лучше всего, если вы включите Меру с близлежащими парками (такими как Охрана природы Лева, гора Кения и национальный парк Самбуру). Меру имеет два въезда: главный, Мерера, имеет просмоленные дороги; У ворот Ура есть несколько гравийных дорог, которые могут стать грязными в сезон дождей.

    Лучший путь к воротам Мурера — по кольцевой дороге на горе Кения — либо с восточной стороны, если вы едете на север из Найроби, либо с северо-запада, если вы едете из Ниери и Наюки.

    Город Мауа также доступен на общественном транспорте. Автобусы и шаттлы Matatu отправляются много раз в день из центра города Найроби, известного как «Чайная комната» (у Аккра-роуд). Из Мауа можно организовать частный транспорт в парк.
    Сколько стоит вход в национальный парк Меру?

    Служба охраны дикой природы Кении несколько лет назад фактически снизила плату за вход во многие свои национальные парки, хотя «премиальные парки», такие как Амбосели и Накуру, остаются немного дороже.

    По состоянию на декабрь 2018 года граждане Кении платят по 300 сомони (кенийские шиллинги) за взрослого и 215 сомони за ребенка. Жители Кении без гражданства платят 1 030 KSH за взрослого и 515 KSH за ребенка.

    Для нерезидентов страны входной билет составляет 52 доллара для взрослых и 35 долларов для детей.
    Когда лучше всего ехать в национальный парк Меру?

    Вы можете посетить Меру в любое время года, но наблюдение за дикой природой, как правило, лучше всего в сухой сезон, который длится с июня по сентябрь.

    Короткие дожди в октябре и ноябре по-прежнему дают неплохие шансы увидеть основные виды дикой природы, но длительные дожди, которые длятся с марта по май, усложняют его.