На борту самого роскошного (и впечатляющего) путешествия на поезде по Швейцарии

Темные горные склоны, покрытые чистым белым снегом, заполняют панорамные окна и поднимаются в мансардное окно, прежде чем уступить место ярко-голубому небу, отмеченному лишь парой полосок шифонового облака, спускающихся к вершинам, как лыжные трассы небес.

«Хотите выпить? Вода или шампанское?» Было 9 утра на борту Glacier Express, и мы только что покинули Санкт-Мориц, оставив восемь часов, чтобы отправиться в Церматт. Я путешествовал в классе мастерства поезда — новеньком в этом году — и если бы их предварительная реклама была чем-то, что нужно было пройти, мне нужно было идти в ногу.

«Можно мне сначала кофе, пожалуйста?»

Я уселся в свое щедрое сиденье у окна (все сиденья класса Excellence — это сиденья у окна) и отрегулировал его по своему предпочтительному наклону и форме спины. Мой поезд iPad с маршрутом и подсветкой (некоторые из них аудио, так что вы можете слушать и смотреть) был прикреплен рядом со мной, вместе с наушниками. Это путешествие стало кульминацией недели поездок на поезде, и у меня было чувство, что я буду наслаждаться этим…

Мы вошли в туннель — первый из 91, вместе с 291 мостом — и нас отвезли из замерзших озер долины Энгадин в регион Альбула, где мы присоединились к железнодорожной линии Всемирного наследия ЮНЕСКО, открытой в 1903 году, и были внесены в список за его потрясающий вид. инженерные подвиги. Мы поднимались по ряду туннелей, четыре раза дезориентируя долину. В потолке частного бара вагона золотой компас кружил в собственной растерянности.
Новый класс совершенства поезда дает путешественникам право на ужин из шести блюд без недостатка вина

«Шампанское». На этот раз это был не вопрос, а стакан, сопровождаемый забавным букетом из тартара из говядины и очень ароматного сливочного сыра («швейцарский?» «Конечно»).

Мы миновали голубоватые филигрань замерзшей воды, пойманной в середине осени, полосатых густых лесов и маленьких кремово-розовых деревень, каждая из которых имела свой пик на остроконечном шпиле церкви. Наш поезд, как красная змея, пересек горные склоны, а затем перешагнул через виадук Ландвассера — элегантный изгиб узких арок, возвышающихся на 215 футов над долиной, — и нырнул в туннель на отвесной скале.

«Копченая форель и салат из свеклы — в сочетании с хрустящим белым вином». («Швейцарский?» «Естественно»). ОК, я сдался.

В соответствии с рыбным ходом снег и лед временно уступили место воде, и мы бежали по берегам реки Вордрейн, усеянной древними башнями и замком, вздымающимися, как гнезда орла на скалистых обнажениях. Вскоре наши носы были приклеены к окнам Рейнского ущелья — «Большого каньона Швейцарии» — девяти миль скульптурных серых скал высотой до 1100 футов, оплетенных соснами и украшенных вершинами с акульими зубами.

«Стейк из филе с трюфельным пюре. Красное вино … — Хорошо, давай перейдем к погоне. Есть шесть пятизвездочных курсов, каждый в паре с местным вином. Ох, а потом есть чай, чай Эдельвейс в моем случае.

Это начинало отчетливо ощущаться как другая эпоха путешествий. На самом деле, это было похоже на путешествие во времени из Лондона (хотя со всеми современными удобствами, включая точки зарядки и Wi-Fi).

В отличие от опыта телепортации в полете, я действительно видел, куда иду, смотрел, как меняется ландшафт, — и расслаблялся. «Евростар» отвез меня в Брюссель, а затем в Кельн, посетив самый большой в Европе готический собор — возвышающийся объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный рядом со станцией.

Продолжая идти на юг вдоль долины Рейна, я въехал в Швейцарию в Базеле, и вскоре начались горы. Мое путешествие в Санкт-Мориц закончилось в темноте, но впереди было много альпийских пейзажей.

Ощущение того, что я вернулся в золотой век железных дорог, усугубилось по прибытии в Waldhaus Sils, похожий на замок отель в стиле югендстиль с видом на мирную Sils Maria (в шести милях от Санкт-Морица). Открытый в 1908 году, он все еще управляется той же семьей, которая приветствует каждого гостя. В большом уютном лаундже горит открытый огонь, где трио играет каждый чай. И мобильного телефона не было видно.

На следующее утро я прокатился в панорамной карете Бернина Экспресс — другой части линии всемирного наследия ЮНЕСКО, от Санкт-Морица до Тирано в Италии. Переключая сидения из стороны в сторону (преимущество первоклассных экипажей без толпы), я прошел снежные ледники (сокращающиеся с угрожающей скоростью), гигантские голубые сосульки из дайкири, деревни с открытками для фотографий и крошечные каменные станции — самые высокие на высоте более 8000 футов — до спуска в умеренные долины Италии.

Если вы не лыжник и не любитель пеших прогулок, сценические поезда — это прекрасный способ углубиться в пейзаж; и если вы, они — прекрасный обзор и самый приятный проход между действиями. Зимой здесь можно отлично покататься на лыжах, кататься на коньках, кататься на санках, бегать по пересеченной местности и гулять по замерзшим озерам, а летом — кататься на лодках, кататься на велосипедах и гулять по горам.

Я выбрал прогулку на снегоступах и провел великолепную пару часов, пробираясь по горному лесу с гидом Руэди, поскольку солнце после полудня светило сквозь деревья, кружась на снегу. Мы пошли по официальному пути (в безопасности от лавин) по следам оленей, лис и зайцев.

Я вернулся на станцию ​​в Санкт-Морице, где меня встретили специальный консьерж и красная ковровая дорожка, чтобы сесть на «самый медленный экспресс в мире» (и никаких нареканий!) — Glacier Express. Поезд снова поднимался, наше окружение с каждой минутой становилось все более ослепительным. Проходя по снежным осыпям остатки лавинной ночи, сорванной с трассы этим утром специальным снегопадом, высота была до 6670 футов. Мы достигли самой высокой точки нашего путешествия, в Натшене на перевале Оберальп, где остановились на несколько минут на свежем воздухе среди жемчужно-белых пирамид, гладких извилистых участков ледника и серебристых зарослей склонившихся гор снежных драконов.

Затем мы пошли в совершенно другой пейзаж: ущелье из темной скалы, где мы смотрели вверх на угрожающие выступы и спускались так круто, что река внизу была невидимой. Долина стала шире и более населенной до тех пор, пока… «Маттерхорн!» — не большой по отношению к окружающим вершинам, но отличающийся своей остроконечной зубастостью. Еще один проблеск, и мы въезжали на станцию ​​Церматта.

Это был не конец живописных поездов. После комфортной ночи в пятизвездочном отеле Cervo (Deer) — уютном и прохладном, очень швейцарском, альпийско-шикарном заведении с рогами-бандитами и отличным обслуживанием — я проснулся с видом на Маттерхорн. Они становились все лучше и лучше, когда взошло солнце, и я поехал по зубчатой ​​железной дороге Горнерграт.


Пятизвездочный Отель Cervo

Открытый в 1898 году, поезд поднимается на 4819 футов за 33 сногсшибательных минуты до самой высокой в ​​мире станции под открытым небом (10 134 фута). Я оглянулся назад по долине, которая привела меня в Церматт, и поразился маленькому воздушному змею, летающему над ним — параплану, медленно, мирно, летящему на землю. Темно-чёрные альпийские болты отбрасывали тень на снег, и пара горных козлов искала еду на скале.

Пока лыжники спускались по трассам, я поднялся на смотровую площадку на высоте 10 100 футов, чтобы увидеть 360-градусную панораму Маттерхорна и 28 других горных вершин выше 13 000 футов (и многие другие чуть ниже). Мое живописное железнодорожное путешествие достигло своего пика — и это было просто потрясающе.