Опыт пребывания в заброшенном уголке Таиланда, не затронутом массовым туризмом

Пляж Ao Mai Ngam с его белой подковой из песка, прижатой к клубню из тропической листвы и воды такой яркой чистоты, что для его описания существует риск клише на каждом шагу, представляет собой материал из туристических брошюр, сделанных из плоти.

Сидя на качелях, свисающих с дерева Малабар, единственный звук фонового шума цикад, я наблюдал, как крабы-призраки бегали по песку. Стволы скручивались вперед к мелководьям, откуда вылетела черная рифовая акула, и из нежно валяющихся анемонов стеснялась клоун-рыба. Прогуливаясь по пляжу, я прошел мимо зарослей мангровых зарослей, их сети корней, свободных от пластика. На обратной дороге на песке было мало следов, которые я узнала бы по собственному отпечатку.

В наши дни такие места труднодоступны. Каждый турист посещает Таиланд в поисках уединенного пляжа, но когда нас будет более 40 миллионов в год, даже стране с 2000 миль побережья и более 1000 островов будет трудно сдерживать толпы людей. Пляжи, которые выглядят пустынными на рекламных фотографиях, часто переполнены. Бухта Майя в Кох Фи Фи Лехе, некогда незатронутом месте для фильма 2001 года «Пляж», стала настолько переполнена туристами, что таиландские власти закрыли ее на неопределенный срок в прошлом году, чтобы дать экосистеме время для восстановления.

Даже здесь, в национальном парке Му Ко Сурин, архипелаге из пяти островов в Андаманском море, у нас не было собственного пляжа. Но это было достаточно близко. Горстка рюкзаков, делящих песок, лежала на полотенцах, в наушниках, мертва для всего мира. Я не мог винить их за сонливость — они провели ночь в ветхих палатках, расставленных внутри страны, чуть дальше того места, где песок становится грязью.

Напротив, мой дом на неделю был только что открыт на горизонте: двухмачтовая 164-футовая мегаяхта «Панорама II». К услугам гостей 25 компактных, но комфортабельных кают, деревянный лаундж, шезлонги на солнечной палубе и тенистый бар-ресторан. Нас привезли на болотном расстоянии от берега на длиннохвостом катере. Несмотря на мою любовь к бесчисленным местам, у меня не хватило терпения для палаток, противомоскитных сеток и сомнительной сантехники. Но я был еще менее заинтересован в присоединении к ордам. Я искал ускоренную дорогу с проторенной трассы, что-то вроде…. обломков.

Мой круиз на маломерном судне с участием специалистов по приключениям Intrepid Travel дал мне ответ. Парусный спорт с максимальным количеством пассажиров 49 человек, не было бесконечного ожидания на высадку или посадку на борт. Девятидневный маршрут, предназначенный для приключенческого тура, был непринужденным. Дни часто включали только сноркель и пляжное время; пару раз — экскурсию по местным деревням.

Другие пассажиры были хорошо путешествующими австралийцами, американцами и британцами, по большей части пустыми парами, но с горсткой друзей, соло и молодыми людьми в этом миксе. Атмосфера была общительной, с обеденной политикой, похожей на ту, где вы сидите. Однажды наш гид Ай научил нас делать Сом Тум. Секрет зеленого салата папайя заключается в балансе кислой извести, сладкого пальмового сахара, рыбного соуса умами и огненного чили. Думаю, я уже достаточно добавил с двумя раздавленными Птичьими Глазами, пока не попробую версию команды — водопойный настой, сделанный из десяти.

Начиная с оживленного Пхукета, мы объезжали менее известные острова и прибрежные участки Андаманского моря. Маршрут был разработан для того, чтобы уменьшить контакт с толпой людей — на Суринадских островах мы наслаждались пляжами раньше, в их почти пустынном виде, до прибытия лодок с несколькими десятками туристов с материка. Как только они это сделали, длиннохвостые лодки проплыли мимо мыса к первоклассному месту для подводного плавания, где мы столкнулись лицом к лицу со школами барракуд, яркими эгоистичными и элегантными мавританскими идолами.

Джо научилась делать Сом Тум или зеленый салат папайя Кредит: Управление по туризму Таиланда.

 

Во второй половине дня мы посещаем Мокена. Необычно находить жилье в национальном парке, но эти общины, иногда называемые «морскими цыганами», сотни лет живут в регионе со своей культурой, языком и анимистской системой верований. Из деревни, состоящей из простейших деревянных хижин на берегу, рыбаки Мокен водят туристические лодки и режут ремесла, чтобы зарабатывать на жизнь. Бывший кочевник, похоже, что дары правительства в области здравоохранения и образования пришли ценой урезанной свободы, и мне интересно, кажется ли наше присутствие на их пороге навязчивым.

В другой раз наша длиннохвостая лодка проплыла по спокойной воде, гоняясь на серебряных пулях летающих рыб. Появился материк: полоса земли на горизонте. В День подарков 2004 г. этот маршрут пролегал по возвышенной волне цунами, в результате которого погибло более 200 000 человек, а побережье Юго-Восточной Азии развалилось на куски. В деревне Бан-Тале Нок, где проживает всего 56 семей, погибло 47 человек. Местный гид Дех встретил нас на берегу и показал, куда ударила волна. В настоящее время строительство домов идет еще дальше назад: на холме возвышается новая начальная школа, построенная высоко на холме и финансируемая за счет сбора средств.

Интрепид пожертвовал половину стоимости экскурсии в этот фонд, посвященный развитию села и оплате обучения детей, родители которых не могут себе этого позволить. Мужчины в этом мусульманском обществе в основном рыбаки, но когда цунами лишило семьи отцов и доходов, сельские женщины начали свой собственный бизнес, делая мыло, креветочную пасту и сигареты, завернутые в банановые листья. Мы сели с Ма и Ча, которые научили нас делать мыло, пахнущее местным имбирем, куркумой, тамариндом и мангустином, и каном джаком — закуской из кокосовой и клейкой рисовой муки. Чат и шутки через переводчика, это было похоже на общинный туризм в лучшем случае.

 

Пустынное удовольствие — сноркелинг в национальном парке Му Ко Сурин Кредит: Управление по туризму Таиланда

В национальном парке Лам Сон, пасущемся на границе с Мьянмой, мы перепутали в заливе на морских байдарках «Панорамы», а затем сидели под соснами с гигантскими креветками, приготовленными на барбекю, которых обслуживал наш вечно улыбающийся шеф-повар Рой.

 

В конце пляжа надпись на табличке: К Точке зрения. Ожидая нежной прогулки, я попытался отправиться в экспедицию в бикини и шлепанцах. Пробираясь сквозь подлесок и таскаясь на веревке по близлежащим вертикальным участкам «тропы», я достиг вершины, покрытой абрикосовой пылью и пасущейся на вершине. Вид на залив Буффало-Хорнс-Бэй с двух сторон был достойной наградой, но я бы заплатил хорошие деньги за более легкое путешествие вниз.

О, Боже — возможно, этот мягкий путь к уединению оставил меня слишком избалованным, чтобы я мог рискнуть сбиться с проторенного пути.