Первый взгляд: Завораживающее путешествие в Исландию на край света

Новая дорога, Вестфьордский путь, откроет один из самых отдаленных регионов Исландии для туристов, желающих убежать от толпы.

 

«Сегодня тебе повезло», улыбнулся Джон, очень веселый капитан. «Это последняя лодка сезона». Сейчас только август, но уже темные воды фьорда выглядят беспокойными. Мы стоим в дровяном офисе Вест Тура на причале в Исафьордуре, карманном городке исландского региона Вестфьорд. Он расположен на небольшой песчаной косе, окруженной с трех сторон крутыми горами, а на четвертом — открытыми водами Исафьярдюпа. Именно в эти воды мы должны были отплыть.

Исафьордюр отметил почти полпути в нашем путешествии вокруг Вестфьорда, большого горного полуострова, чья изрезанная береговая линия простирается в ледяные воды Датского пролива. Это самый старый уголок Исландии, образовавшийся около 16 миллионов лет назад, сформированный ледниками, морозными дождями и снегом, яростными ветрами и коррозийными океанскими волнами. Ландшафт является одним из самых драматичных в Исландии, а также одним из самых изолированных. Первая дорога, связывающая Исафьордюр со столицей Рейкьявик, была построена только в 1959 году, а сильные снегопады в период с ноября по май означают, что большая часть года этот регион отрезан.

 

Однако все это должно измениться с прибытием Вестфьярдалеидина (Вестфьярдалеидина) — Вестфьордского пути, новейшего маршрута Исландии для езды. Эта 590-мильная дорога будет запущена в следующем месяце одновременно с открытием туннеля Dyrafjardargong, который свяжет северную и южную части Вестфьорда и позволит в течение девяти месяцев в году иметь доступ к этому региону — и маршруту движения.

В 2023 году будет построена новая горная дорога, которая откроет регион круглый год. Учитывая, что сегодня только семь процентов посетителей страны добираются до Вестфьордов, можно надеяться, что Вестфьордский путь привлечет посетителей, желающих испытать меньше путешествий по исландской дороге.

 

Я посещал Исландию с двумя подругами. Мы все ранее исследовали хорошо проторенную тропу Золотого круга и хотели отправиться куда-нибудь в другое место. Чтобы помочь нам, мы работали с Hidden Iceland, местной компанией, которая предлагает небольшие, персонализированные путешествия. Это также одна из немногих компаний, предлагающих экскурсии по Вестфьордам. Нашим гидом был Райан, один из соучредителей.

 

«Вестфьорды — это место, куда вы приезжаете во время второй или третьей поездки в Исландию», — объяснил Райан. Это область, которую вы не увидите на Instagram или не прочитаете в блоге». Это определение проторенного пути».

Поездка из Рейкьявика в Гилсфьордур, узкий фьорд, отделяющий Вестфьорд от материка, занимает около пяти часов. Вскоре после пересечения моста виды из окон автомобиля резко меняются. Зрелая старость региона означает, что нет действующих вулканов или испаряющихся полей лавы, как вы найдете в других частях страны.

 

Вместо этого, пейзаж разгадывается, чтобы выявить бескрайние зеленые пастбища и крутые, плоские горы. Узкие, серпантиновые дороги, многие из которых не покрыты мозаикой, прокладывают свой путь внутри и вокруг шиферных голубых вод фьордов. Мы проезжаем мимо нечетной фермы с красной крышей и случайным транспортным средством, но по большей части наша единственная компания — это пиратский арктический поморник, парящий над нами почти без движения.

 

«Если вы хотите избежать толпы и ощутить первозданную Исландию, — говорит Райан, — тогда Вестфьорды — это место, которое стоит посетить». Даже в разгар лета вы, возможно, не увидите поблизости ни одного туриста».

Наш дом для первой ночи — гостевой дом Гейдалура. Спрятанный в долине, покрытой ледником, этот отдаленный отель принадлежит миниатюрной Стелле Гудмундсдоттир, которая купила недвижимость задолго до своего выхода на пенсию. Как и большинство местных жителей, которых мы встречаем, ее семья живет в этом регионе уже несколько поколений. Есть осязаемое чувство гордости, когда я комментирую свой великолепный ужин, запеченную в печи форель, пойманную в тот день из их пруда.

 

Мы просыпаемся рано утром следующего дня. Хотя время нашей поездки означает, что мы не ощущаем полного эффекта полуночного солнца, поздние летние дни все еще длинные и золотые. После быстрого завтрака мы возвращаемся в машине, направляющейся на север.

 

Мы останавливаемся в маленькой рыбацкой деревушке Судавик, чтобы посетить музей, посвященный песцу. Это короткий визит, но оно того стоит; это единственное сухопутное млекопитающее, родившееся в Исландии, и 60 процентов населения живет в Вестфьордах. Мы встречаемся и кормим двух воспитанников центра, ставших сиротами лисицы, и вовремя возвращаемся в путь, чтобы совершить плавание из Исафьордура на остров Вигур.

Измеряя чуть более мили в длину и 440 ярдов в ширину, Vigur является одним из трех островов в Исафьярджарджап. До недавнего времени он принадлежал одной семье, которая занимала остров с 1830 года. Каждый год они собирали около 130 метров пуховых уток, а затем продавали призрачно серые перья в Германию и Азию, чтобы сделать уютные — и дорогостоящие — одеяла. Когда мы приезжали, остров продавался, пожилые хозяева были готовы к смене ритма (а может быть, и компания нескольких соседей). С тех пор его купила другая местная семья, которая планирует пойти по их стопам.

 

Кроме уток гаг, в летние месяцы в Вигуре обитают арктические крачки и черная гильотина. Однако звездами шоу являются кегли и около 30 000 пар каждое лето откладывают здесь яйца. К сожалению, каждая из карикатурно милых птиц к нашему приезду уже улетела, отправившись в море, чтобы провести зиму, качаясь на океанских волнах.

В течение следующих пары дней мы едем глубже в Вестфьорды. Мы посещаем водопад Диньянди высотой 330 метров и старейший книжный магазин Исландии в городе Флатейри. Мы останавливаемся в очаровательных местных пансионатах, спрятанных в уголках фьордов, и просыпаемся каждое утро к огромному светлому небу.

 

Мы проезжаем по лунным пейзажам, где прошел первый марсоход, и останавливаемся, чтобы сфотографировать Gardar BA 64, старое китобойное судно, оставленное на песке. Мы проезжаем мимо соляных заводов и водорослевых ванн, паровых термальных бассейнов и бесконечных пляжей в красных и золотых оттенках.

 

Однажды мы поднимемся по краю вулканического кратера и посетим остатки поселений викингов поблизости. В ту ночь мы угощаемся танцующими осколками грациозного зеленого света аурора бореалис.

 

Как раз тогда, когда нам показалось, что мы увидели лучшее из Вестфьордов, мы прибыли к скалам Латрабьярга, наша последняя остановка перед возвращением в Рейкьявик. Скалы резко поднимаются с океана, местами взмывая ввысь до 1447 метров.

В начале лета в них обитают миллионы морских птиц, в том числе бритвы, фулмары и булочки, которые находят убежище в расщелинах скал. Мы скучаем по птицам, но, тем не менее, скалы накладывают головокружительное заклинание, и мы идем несколько миль вдоль того, что кажется нам очень похожим на край света.

 

«Именно эта удаленность делает Вестфьорды такими особенными для меня», — говорит Райан, глядя через океан. «Как будто здесь часы тикают медленнее, и каждый раз, когда вы приезжаете сюда, вы испытываете что-то новое.»

 

Когда ехать

Лето, чтобы увидеть полуночное солнце и перелетные колонии птиц; конец августа — октябрь для Северного сияния.