Путешествие по Оману, где небоскребы незаконны и гостеприимство проникает глубоко

Веками тихая страна Оманского залива была центром торговли в Индийском океане. Теперь, залитый нефтяными деньгами и стремящийся к более устойчивому будущему, он охватывает туризм. Саки Кнафо исследует свои древние города, обширные пустыни и извилистые, дикие береговые линии и находит гордый народ на перекрестке.
Саки Кнафо 03 августа 2019 г.


Штырь

Когда я рассказывал людям, что собираюсь в Оман, небольшую страну на Аравийском море, меня в основном встречали пустые взгляды. O-что? Где это было именно? Было ли это безопасно для посещения? Если честно, хотя я много раз ездил на Ближний Восток, я сам почти не слышал об этом. В неспокойном регионе это оазис спокойствия и, следовательно, не тот тип места, о котором вы обычно читаете в новостях.

Конечно, именно поэтому больше людей должны знать об этом. Это и красные песчаные пустыни, пляжи, усыпанные ракушками и кораллами, горы, где фермеры выращивают персики и гранаты на террасах, высеченных в скале.

И люди. Когда вы, как и я, путешествуете между роскошными отелями, сотрудники которых тепло смотрят на вас каждый вечер, легко почувствовать, что любая страна, которую вы посещаете, является самой гостеприимной страной в мире. Но в случае с Оманом это может быть правдой. Совершенные незнакомцы останавливают вас на улице и приглашают в свои дома.

Моим знакомством с Оманом был Маскат, древняя приморская столица. Валид, мой гид и водитель на протяжении большей части недели, встретил меня в элегантном новом пассажирском терминале международного аэропорта Маската, который недавно был открыт для размещения растущего потока посетителей. «Вы не увидите никого несчастного в этой стране», — сказал он, когда мы скользили по бездорожью, усеянной блестящими побеленными домами. «Вы ступите на ноги в этой стране, вы будете счастливы». Оказалось, что Валиду давали подобные заявления — солнечные утверждения о национальной гордости, которые звучали так, как будто их взяли из туристической брошюры. Сначала я подозревал, что он тайно работал на правительство, так что чрезмерно всплески его патриотического изобилия. Затем я встретил еще одного омана и еще одного и услышал, как все они говорят об их стране в том же эйфорическом тоне, и мне пришлось признать, что этот энтузиазм был реальным.

Когда мы приехали в отель, отель Ритц-Карлтон под названием Al Bustan Palace, я обнаружил, что это был настоящий дворец, широкая мраморная площадь спереди, ведущая в атриум с парящим куполом, почти каждый дюйм которого был выточен в закрученный арабский дизайн. Молодой человек на стойке регистрации сказал мне, что «его величество» построил его всего несколько десятилетий назад, первоначально для саммита Совета сотрудничества стран Залива.

Его величеством был султан Кабус бин Саид аль-Саид, очень личный абсолютистский монарх с подстриженной белой бородой, который смотрел на меня с портрета, висящего в вестибюле — одного из бесчисленных похожих портретов, висящих в домах и на предприятиях по всему Оману. Кабус управляет страной в течение почти 50 лет, и, как бы он ни был авторитарен в своем правлении, многие оманцы приписывают миролюбие и стабильность своей страны его руководству. По соседству Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты блокируют Катар, потому что Катар как бы связан с Ираном, который вооружает повстанческие силы в Йемене и торгует обычными угрозами с Израилем. И Оман, так или иначе, дружит со всеми этими странами, хотя ему удается поддерживать свой собственный относительно мирный пузырь. Дружелюбие глубоко укоренено в оманском характере.
5 Чем заняться в Омане
Оман известен своими высокими горами, шелковистыми песчаными дюнами, сохранившимися крепостями и захватывающими дух фьордами.
Вы могли бы
Человека сняли с рейса после того, как он сел на чужое место и отказался двигаться
Этот штат Флорида является лучшим местом для выхода на пенсию в США, по мнению экспертов

На следующее утро Валид взял меня на экскурсию по городу на 1,3 миллиона. Когда мы проходили ряды величественных домов, украшенных традиционными оманскими башнями, Валид сказал мне, что все они были построены за последние 20 лет. Я спросил, что бы я увидел, если бы я посетил, прежде чем они поднялись. Меньшие дома? ««Пустыня»», —сказал он со смехом. Несколько десятилетий назад Маскат представлял собой небольшую часть своего нынешнего размера, небольшой портовый город с огромной ролью в международных делах. Расположенный недалеко от ворот в Персидский залив, он на протяжении веков был центром сети торговых маршрутов, простирающихся от Индии на востоке до Занзибара, у берегов Африки, на западе, и город остается местом многих культур — смотреть в сторону Индийского океана так же сильно, как и на остальную часть Аравии. Валид сказал мне, что его предки родом из Белуджистана, государства в том, что сейчас является Пакистаном, которое, расположенное через Оманский залив, имеет древние связи с султанатом. На рыбном рынке у порта, где он меня показал, я услышал, как рабочие болтают на суахили, когда они договариваются то по традиции более 50-килограммовых тунцов выложены на столы в мерцающих плотах.

Как и многие из тех, кто посещает Оман, я прибыл в Дубаи через трансфер, и мне стало интересно, будет ли Маскат напоминать ту гипермодерную фантасмагорию небоскребов по соседству. У этих двух городов есть некоторые общие причуды (например, торговые центры, в которых можно кататься на санках в помещении), и оба они выросли в геометрической прогрессии в последние десятилетия, их экономика поднялась в сторону от притока нефтяных богатств. Но их различия более поразительны.

Начнем с того, что в Маскате нет небоскребов — закон запрещает их. Если архитектура Дубая устремляется к видению будущего из стекла и хрома, то здания Маската, даже новые, смотрят назад в прошлое с зубчатыми песчаниками. Нигде это стремление не проявляется так отчетливо, как в Большой мечети Султана Кабуса, раскинувшейся на полу мечты из индийского камня и персидского ковра, построенной в конце 20-го века в качестве жемчужины старой исламской империи.

Когда я прошел через ворота и приблизился к яркому парящему комплексу, белоснежный минарет и золотой купол отразились в зеркале полированного внутреннего двора под моими ногами. «Что вы думаете, когда видите это?» — спросил Валид, как только мы сняли обувь и вошли в главный молитвенный зал. Это был риторический вопрос, и он сам ответил на него: «Ух ты». Блуждая по эху в моих носках, я мог только кивнуть в знак согласия. Место было огромным. (Число верующих: 20 000. Узлы в ковре, на плетение которых ушло четыре года: 1,7 миллиарда.) В офисе общественной информации сотрудники кормили нас халвой, пудингом с шафраном, ложкой десерта прямо в руки, когда мы говорили достоинства религиозной терпимости.
«Мы не верим в фанатизм», — сказал старик с длинной белой бородой, который подошел ко мне на диване. «В Омане всегда мирно. Мы хотим, чтобы этот мир распространялся по всей земле ».

От мечети можно быстро доехать (по улице Султана Кабуса) до одного из других проектов султана, любящего классическую музыку, — Королевского оперного театра. Один из четырех оперных театров на Ближнем Востоке, он открылся в 2011 году постановкой «Турандот» под управлением Пласидо Доминго. Если вы посещаете в течение дня, когда никто не выступает, вы можете заплатить три риала (около
восемь долларов), чтобы совершить экскурсию и полюбоваться музыкальными инструментами, выставленными в фойе. Оман имеет богатую музыкальную традицию, сформировавшуюся как торговый центр, но на выставке не было ни одного оманского барабана под влиянием Африки. Вместо этого я обнаружил, что смотрю на артефакты королевских дворов старой Европы — лиры и флейты, и очаровательную карманную скрипку, называемую почеткой. Не так давно западные державы загружали свои музеи сокровищами, купленными или разграбленными в таких местах, как Оман. Как лучше сигнализировать о господстве Маската и его глобальных амбициях, чем предлагать посетителям созерцать пережитки западной культурной истории?

На мой третий день Валид отвез меня вниз по побережью в Сур, город, известный строительством дау — деревянные парусники с длинными изогнутыми носами, которые веками перевозили рабов и специи через Индийский океан. Мы посетили фабрику, где корабли все еще строятся, теперь как прогулочные суда для состоятельных посетителей из Персидского залива. Гигантская лодка была подперта снаружи деревянными балками. Рабочие из Южной Азии пилили доски под жарким полуденным солнцем. После этого мы остановились в ресторане без излишеств, где большинство посетителей сидели на коврах, чтобы заказать традиционный оманский обед: целый красный окунь, натертый на карри, приготовленный на гриле и поданный на бирьяни, усеянной стручками кардамона, — Индийский океан на тарелке.

Позже в тот же день, проехав через скалистый хаджарский хребет, который поднимается вверх и вниз по северному побережью Омана, я забрался на спину верблюда по имени Карисма (в честь индийской кинозвезды Карисмы Капур) и отправился по рябь дюн, выглядело точно так же, как и каждая западная арабская пустынная фантазия. Я был на краю Песков Вахиба, следуя за гидом в тюрбане по имени Али по направлению к ночлегу, в получасе места в пустыне, которое описывалось мне как лагерь бедуинов. Я знал, что бедуины больше не всегда могут передвигаться на верблюдах (грузовики Тойота — предпочтительный транспорт), но в том, что вокруг меня нет пустоты, или в песке, дующем в лицо, не было ничего недостоверного. так что мне не терпелось поговорить с Али — услышать его рассказы о жизни бедуинов, Тойотах и ​​прочем.

«Я не бедуин», — сказала Али, когда мы вышли из верблюдов. «Я из Пакистана.»

Мы с Али провели вечер, разговаривая за пределами моей роскошной палатки, разбитой кемпинговой компанией Canvas Club, которая была достаточно велика для большой двуспальной кровати и обтянута восточными подушками, словно кое-что, во что спал высокопоставленный офицер британской армии. арабская кампания. У него была веселая формальность, но он также был очень откровенен. Он рассказал мне о деревне, в которой он вырос, и о засухе, в результате которой погибли домашние животные его семьи, — как она вынудила его покинуть свой дом и искать жилье в Дубае, где он получил свою первую работу, переодевшись в бедуина для туристов. Там были «прожекторы, ди-джеи, квадроциклы, багги для дюн и много видов роскошных автомобилей», — сказал он с удивленной усмешкой. «Посреди пустыни». Он любил это лучше здесь, в Омане, сказал он, где пустыня была тиха, а ночь была полна звезд.
Рано утром, когда было еще темно, я покинул свою палатку, чтобы подняться на дюны. Песок на моих босых ногах был холодным, и, когда небо начало светлеть на горизонте, я заметил маленькие, похожие на стежки следы, похожие на стежки, которые, как позже сказал мне Али, были сделаны жуками. Я масштабировал то, что считал самой высокой дюной, но когда я поднялся на вершину, я увидел более высокую за ней, и поэтому я поднялся на эту тоже, а затем и так далее, пока не потерял Увидев палатку, я сел на песок и смотрел, как взошло солнце и превратило пустыню в золото, розу, лаванду и красное. Пройдя по следам назад в лагерь, я обнаружил, что Али склоняется над огнем из сухой кисти, разбросанной среди дюн, и жарит омлет, который я запил кофе из французской прессы за маленьким столиком в ресторане на песке. В конце концов, мое приключение в пустыне мало что меня научило о жизни бедуинов, но дало мне возможность заглянуть в другую сторону страны. В Омане более 2 миллионов человек, таких как Али, — мигранты из Пакистана, Индии, Бангладеш и Филиппин, которые переехали туда в надежде сэкономить достаточно денег, чтобы отправить своих детей в школу или заплатить за генераторы или колодцы домой — и их истории так же важны для понимания современной жизни там.

Когда вы думаете об Аравии, вы думаете о пустыне. Но в Омане также есть горы — величественные пики ржавого цвета и мезы, где в течение тысячелетий фермеры выращивали абрикосы, грецкие орехи, оливки, розы, виноград и гранаты на узких уступах, вырезанных из скал. Эти участки орошаются методом, называемым фаладж. Раз в день специальные чиновники, называемые арефами, открывают ворота в каменном водоеме на вершине горы, позволяя достаточному количеству воды идти вниз по склону горы через систему узких каналов, врезанных в скалу.

Я совершил поездку по некоторым из этих садов стороны утеса, останавливаясь в Anantara Al Jabal Al Akhdar, отеле, который расположен на одной из самых высоких гор Омана. Высококлассная сеть, которая управляет им, имеет аванпосты в укромных местах по всему миру и, как и многие из лучших гостиничных брендов в наши дни, разрабатывает свои свойства, чтобы отражать и праздновать их природную и культурную среду. На Джабале Ахдар, также известном как «Зеленая гора», это означает, что нужно засаживать райские районы курорта сотнями местных деревьев и трав — инжира, сливы, лимона, тимьяна — и ручьев, созданных по образцу системы фаладж, проходящей вдоль пешеходных дорожек. Но в то время, как традиционные структуры, которые вдохновляли эти особенности, позволяли людям зарабатывать на жизнь в чрезвычайно суровых условиях, курорт был спроектирован с максимальной легкостью и снисходительностью. Я не имею в виду ваши бесконечные бассейны, ваши спа-процедуры и ваши международные шведские столы, хотя, конечно, они есть; Я говорю о сотрудниках, которые были так дружелюбны и добры, так явно восхищены моим присутствием, что я почти одурачил себя мыслью, что я такой очаровательный.

Однажды днем ​​гид из отеля взял меня и бельгийскую семью на экскурсию по деревням, построенным в горах. Это был яркий, прохладный день, как и каждый день, проведенный в горах, настолько яркий, что требовались солнечные очки и достаточно прохладный, чтобы я был рад, что принес свитер. Грубые каменные дома были построены один над другим, поэтому, если бы я стоял у входа в один из них, я обнаружил, что смотрю вниз на крышу соседа; улицы были достаточно широкими, чтобы вместить ослиную тележку, и такими крутыми, что в основном были лестницы. Вниз по одной аллее я увидел группу детей, бьющих по футбольному мячу, и задавался вопросом, где они найдут поле, плоское и достаточно широкое для обычной игры. Позже один из жителей деревни сказал мне, что, когда он и его друзья были молоды, они ходили с мячом на 45 минут вверх по горе.

Похода

В какой-то момент на прогулке гид указал, что многие из террасных садов были бесплодны. По ее словам, примерно десять лет назад в горах дожди стали реже выпадать, и по склону горы начал ползти засухой, требуя еще три или четыре террасы в год. По ее словам, султан строит трубопровод, по которому опресненная морская вода будет доставляться в деревни, но никто не может предположить, будет ли это работать достаточно хорошо, чтобы позволить людям продолжать выращивать такие деликатные культуры, как персики и виноград; Между тем, отель должен ежедневно перевозить 50 000 галлонов в гору для своих гостей.

Услышав это, я подумал о сложном отношении Омана к нефти. С одной стороны, нефть является источником жизненной силы экономики страны. С другой стороны, это делает районы мира более жаркими и сухими, и в Омане последствия были особенно острыми — это, в конце концов, одно из самых жарких и сухих мест в мире с самого начала. Я представил гипотетический сценарий сельскому жителю, который рассказал мне об игре в футбол на вершине горы. Скажем, он мог бы устранить весь ущерб, вызванный изменением климата, спасая сады, которые его семья ухаживала в течение нескольких поколений, но только если это означало отказ от всех удобств и удобств, связанных с нефтяной экономикой — дорог, машин, кондиционирование, больницы, университеты. Он сказал, что ему придется пойти с удобствами («я слишком привык к этому»), но, как и многие в Омане, он знал, что в конечном итоге стране придется отучиться от нефти, и он надеялся, что растущий туризм индустрия поможет заполнить пустоту. Сам он учился в инженерной школе в надежде работать на нефтяных месторождениях, но теперь, когда цены на нефть падают, а промышленность сокращается, он работает в отеле, ведя приключения на веревочных курсах на скалах, где он вырос. «Мне это нравится», — сказал он. «Мир идет к нам».

Моей последней остановкой в ​​Омане был полуостров Мусандам, который в северо-восточном направлении устремляется в Ормузский пролив к иранскому побережью, образуя узкое место, через которое должны проходить корабли во время движения между Индийским океаном и Персидским заливом. Попасть туда — это приключение само по себе. Мусандам полностью отрезан от остальной части Омана, так же, как Аляска отрезана от Нижних 48. Мне пришлось лететь из Маската обратно в Дубай, а затем два часа проехать на такси по ровной городской застройке, прежде чем прибыть на границу Мусандама. Как только мы перешли обратно в Оман, вокруг машины стали подниматься скалистые горы, и над пустой дорогой падала тишина. Шум и движение Дубая и его пригородов казались целым миром.

Следующие три дня я провел в Заливе Шесть чувств, курорте, расположенном между горами Мусандама и Оманским заливом, на уединенном полумесяце пляжа, усыпанного тропическими ракушками. В нескольких минутах ходьбы от берега находилась Заги, рыбацкая деревня, где люди жили в значительной степени в изоляции от современного мира, пока курорт не прибыл 11 лет назад, что принесло, среди прочего, дорогу и электричество. Курорт был роскошным зеркалом деревни, его виллы были сделаны из пальмовой соломы, камня и грязи. Дорожки из обстрелянного песка блуждали между зданиями и бассейнами и органическим садом, где я гулял среди пчел и бабочек, отрывал листья индийского базилика и заатара, из которого делают знаменитую смесь специй, и десятки других трав и овощи.

Подняв их к носу, я подумал о том, как шеф-повар приготовил их к моему ужину из семи блюд накануне вечером. В тот вечер я поднялся более чем на сто каменных ступеней вверх по склону горы к ресторану под открытым небом с видом на залив, где я пировал, глядя на мерцающие огни контейнеровозов в море. У меня были равиоли, наполненные бархатным муссом из перепелиного конфи, хвост омара, залитый оранжевой эмульсией, и осьминог, который провел весь день. Эти рецепты были не совсем оманскими стандартами, но местные ингредиенты, представленные в стиле, принятом с Запада, продолжали своего рода традицию. На оманскую кухню всегда влияли самые разные люди, которые проезжали по стране: торговцы пряностями с мешками карри из Индии и шафран из Персии, странствующие рыбаки с их уловами камбалы и тунца, обитающие в пустыне пастухи, которые медленно готовят козу и ягненка в печах, зарытых в песок.

В один жаркий и ясный день я встретил приветливого и уверенного болгарского пилота параплана. (Его уверенность была ключом к моему чувству благополучия, потому что я собирался отдать свою жизнь в его руки.) Водитель взял нас по извилистой дороге в горы и припарковал возле края утеса, обращенного к морю. Пилот вытащил сложенный параплан из машины и пристегнул нас обоих к жгутам, натягивая веревки, пока ветер не наполнил паруса. Мы побежали вместе к краю обрыва и прыгнули.

В тот момент, когда я прыгнул, я почувствовал, как подвеска подхватила мой вес, и расслабился в кресле, когда пилот направлял нас все выше и выше на потоках воздуха, ветер проносился мимо. Мы взлетели над зазубренным хребтом, на нас, как щуки на стене замка, были видны лезвия скал. Пилот окунулся в обрыв скал и повернул несколько волнующих петель, прежде чем вылететь обратно к заливу. Я мог видеть соломенные крыши вилл внизу и рыбацкую деревню с ее меченой куполом — новое и старое, роскошное и скромное, рядом. Оман во всей своей суровой красоте раскинулся у меня под ногами. Постепенно мы начали спуск, медленно спускаясь в томных петлях, пока не побежали по мягкому песчаному пляжу к морю.

Город, Пустыня, Горы, Пляж

Оман — это место с разнообразными ландшафтами — дайте себе неделю или больше, чтобы попробовать несколько.
Попасть туда

Лучший вариант — соединиться через соседний город Персидского залива, такой как Доха или Дубай, которые находятся всего в 90 минутах езды от Маската. Граждане США должны подать заявку на электронную визу заранее.
мускатный

Приморский отель Al Bustan Palace, отель Ritz-Carlton, недавно представил реконструкцию, которая подчеркивает традиционный оманский дизайн. Другие открытия мирового класса вокруг столицы включают отель Kempinski Muscat и залив Jumeirah Muscat Bay, который откроется в этом году.


Wahiba Sands

Этот пустынный регион, расположенный в нескольких часах к юго-востоку от Маската, ближе (и более гостеприимный), чем более известный Пустой квартал, не прощающий простор, который охватывает четверть Аравийского полуострова. Canvas Club может организовать вас в роскошном лагере в бедуинском стиле под звездами.


Джабал Ахдар

От Вахиба, трехчасовая поездка на северо-запад, приведет вас через деревни на склонах холмов и плантации фиников. Новейшая недвижимость в этом районе — потрясающий Анантара Аль-Джабаль Аль-Ахдар на 115 номеров, самый высокий курорт в Аравии. Еще один отличный вариант — Alila Jabal Akhdar, первый роскошный курорт в этом районе, который мы назвали в нашем списке лучших новых отелей 2015 года.
Полуостров Мусандам

Приблизительно в пяти часах езды к северо-западу от Маската этот эксклав отделен от остальной части Омана восточными Объединенными Арабскими Эмиратами; избегайте пересечения нескольких сухопутных границ, летая в Дубай и двигаясь оттуда. Роскошный курорт Six Senses Zighy Bay делает обход дорогой.