Сядьте на медленный поезд через красивую долину Дору в Португалии

Sao Bento, сияющий в лучах утреннего солнца, вполне может стать самой популярной железнодорожной станцией в мире. Вторичная конечная остановка Порту отдает дань славной городской эпохе, его зал оперного театра, обнесенный стенами от пола до высокого, изысканного потолка с разноцветной плиткой, расписанной вручную.

Великолепные старые часы возвышаются над навесами из кованого железа и стеклянной платформы, затихая маленьким желтым поездом, скрипящим, чтобы остановиться. Когда клерк вручает мне мой билет, что-то не так: атмосфера требует небольшой прямоугольник из плотного картона, но мне вручили хрупкий завиток бумаги со штрих-кодом.

 

К северу от общих пляжей и зеленых полей для гольфа в Алгарве находится совсем другая Португалия, где крутые старые города обрушиваются на величественные реки, а горизонт и ландшафт все еще в значительной степени сформированы наследием мавританского правления и новаторских морских приключений.

Несмотря на порой возбудимую погоду, атлантический фланг Пиренейского полуострова является гораздо более мирным, размышляющим царством, чем его средиземноморский аналог. Пешеходы прогуливаются, а автомобилисты проявляют регионально нетипичное отвращение к рогу. Даже родной язык кажется непринужденным, извилистым пятном без какого-либо этого неистового испанского стаккато.

Когда дело доходит до поездок на поезде, есть только один способ обойти эту страну: медленно. И поэтому я иду с потоком португальцев, принимая череду сонных, стоящих повсюду региональных служб на юге. От Порту, где могучий Дору встречается с океаном, до Синтры , недалеко от устья еще более могущественного Тежу.

 

 Sao Bento

Сан-Бенту предлагает идеальное введение в более скромные, но не менее очаровательные станции, через которые я буду проходить в ближайшие дни. Почти все украшены этими великолепными плитками. Мавры ввели португальскую глазурованную плитку, и на протяжении веков местные художники совершенствовали технику до изумительного эффекта.

Но на моем дебютном этапе, обнимая Дору от Порто до Пинхао, гораздо больше, чем прекрасные старые станции, мягко скользящие мимо этих пыльных окон. Под нами толстая зеленая река вьется сквозь стены скал и бесконечные полосы террасных виноградников и апельсиновых рощ, извивающихся вокруг крутых холмов, как трехмерные контурные линии. Даже пожилые местные завсегдатаи, склонившись над вязанием и газетами, поднимают головы, чтобы насладиться спектаклем сорта Портильо.  

 

Пинхао восхитителен: почтенный ряд побелок и терракоты, дремлющих на солнце вокруг широкой кривой реки. Я должен пройти через рельсы, чтобы выйти из станции, мимо старых дорогих плетеных корзин с пестроткаными крыльями, наполненных переплетенными бумагой ребукадами, местным ячменным сахаром.

Короткий круиз вверх и вниз по усеянному Дору подводит меня к разговору со шкипером Педро, который наклоняет свой подбородок к сцеплению крыш на виноградниках, которые находятся позади Пинхао. «Моя деревня», — вздыхает он, держа одну руку за рулем, а другую — вокруг наперстка порта. «У нас самый лучший вид в мире».

 

 Pinhao is one of the Douro’s delights

Педро говорит мне, что это простая 25-минутная прогулка там, но, когда я иду, чтобы оставить свой чемодан на колесиках с другим Педро, барменом в кафе Империя напротив станции, он улыбается и качает головой. «Люди в Casal de Loivos всегда говорят одно и то же. Минимум один час, вот так! Старики, несущие бокалы с белым вином в форме аквариума, поворачиваются вдоль стойки и смотрят, как Другой Педро наклоняет предплечье прямо к потолку.

По его предложению я поеду на такси до возвышающихся к Куинта-ду-Жаллото, одной из многочисленных панорамных виноделен, расположенных вдоль хребтов вокруг Казаль-де-Лойвос. Панорама, восхищенная бокалом их Grande Reserva 2013 года, великолепна. Эти крутые террасы внизу украшены гигантскими плакатами, провозглашающими верность почитаемым портовым домам — DOW’S, CROFT — но из-за стареющего портового рынка на спаде большинство винограда Дору теперь замаскировано во все более сложные красные вина. Полная оценка делает странную путаницу моей головокружительной прогулки по жаренным виноградникам.

Вернувшись в Порту, меня встретил Эдуардо Моура и Са, и я отправился на стейк-ужин с Дору. Он великолепно патрицианский промышленник, который с вежливой любовью говорит о легендарном «самом старом альянсе», связывающем Британию и Португалию, кивая на основанные в англоязычных складах старые порты, гордо стоящие на противоположном берегу, а также в ярых алых столбах и телефонных киосках. среди мерцающих уличных фонарей вдоль набережной под нами. После этого он проезжает мимо фабричного дома, грузинского особняка в бани, где портовые бароны города все еще встречаются каждую среду на ланч, сопровождаемый лондонскими газетами — каждому экземпляру по 100 лет.

 

 Porto

Затем это короткая и приятная поездка на юг к квинте, которая вмещала его семью в течение многих поколений, теперь удваиваясь как великий, но домашний пансион. В моей комнате есть великолепная резная кровать, тяжелые ставни и буфет с фамильными реликвиями, полный пестрых духов. Это все равно что остаться с загруженными, шикарными бабушкой и дедушкой, которых у тебя никогда не было.

Утро приносит завтрак с хрустящими булочками, свежевыжатыми апельсинами и местным медом, которые подаются на плотном белье среди ваз с цветами на ухоженной территории квинтты.

 

После этого, когда мы прогуливаемся по извилистым улочкам обезьян и магнолий, Эдуардо скромно признается, что его сад привлекает посетителей со всей страны. Я комментирую особенно красивое дерево рододендронов. «Спасибо», — бормочет он. «На самом деле, у нас их более тысячи».

 

Коимбра, поездка на поезде на юг, была первой столицей Португалии и остается домом для одного из старейших университетов мира. Тем не менее, это немного за пределами туристического радара, и официантка, которая приносит мне мой caldo verde — листовой суп с кусочками пряного chourico — может не больше, чем просто очаровательное пожатие плечами, когда я запрашиваю экскурсионные предложения на английском языке.

 

 Coimbra

Старый город города представляет собой лабиринт перпендикулярных переулков, которые перекликаются с визгом транспортных средств, борющихся за сцепление с дорогой на калькаде, узорными черно-белыми булыжниками, которые являются таким приятным городским приспособлением в этой части мира. С крыш выветрившихся романских церквей прорастают кусты, а по древним стенам стекают розы.

Мой круг-карта показывает себя как восхитительный потертый шикарный ботанический сад, свидетельство отважных моряков XV века, которые вернулись из тропиков с экзотическими растениями, которые процветали в умеренном климате Португалии. Из заросших фонтанов и ржавых викторианских теплиц исходят пустынные проспекты веретеных пальм, окруженные яркими пурпурно-оранжевыми пятнами цветов райской птицы. Затем это прогулка вверх и через высокий старый город к вокзалу, витрины по пути.

 

Главные улицы могут умереть в другом месте, но не в Португалии. Магазины все крошечные, и выгодно ниши: плоские колпаки, модели автомобилей, церковные регалии.

 Caldas da Rainha

Вялая двухчасовая погремушка на самозваном «скоростном экспрессе» уносит меня через туманные равнины в Калдаш-да-Раинья, где меня встречают Патрик и Хаят на другой призрачной платформе. Бельгийская чета рассказала мне, что привлекло их на этот незаметный участок побережья Эстремадуры: пустые пляжи, дикие моря, общий вид таинственности. «В дюнах поблизости находится часовня Вестгот», — говорит Патрик. «Это одна из старейших церквей в Европе, но об этом мало кто знает».

Их гостевой дом находится рядом с милой маленькой церковью, находящейся в глубине страны от этих могучих порывов Атлантики, и я забираю в просторную комнату: мою собственную ветряную мельницу, уютно переделанного двоюродного брата из крепких обрезанных конусов, которые усеивают окружающие вершины холма.

Я ударился о вершину переправы на поезде на юг до Синтры, делясь скрипучим вагончиком с монахиней и парнем с кучей массивных досок, которые он явно не мог уместить в своей машине. Аисты ходят в маковых крапинках. Грузовые поезда уложены эвкалиптовыми стволами пиломатериалов мимо. Мастер-станции Bernard Криббинса поливает свои оконные коробки под башней паром возрастной воды.

 

 Sintra’s battlements

В этом неподвластном времени настроении вряд ли может оказаться неприятным, если я перейду к дребезжащему, грохочущему 90-летнему трамваю со всеми тусклыми лампочками и темным лаком. После грохота по красивым дворцам и праздничным особнякам Синтры, довольно сумасшедшая 20-минутная прогулка по склону горы Синтра к побережью в Прайя-дас-Макас. Это своего рода паломничество. Семья моего отца жила в Синтре в первые годы войны, и мой дедушка — лиссабонский корреспондент The Daily Telegraph и безрассудный натурист — позировал для легендарного альбома, снятого на этом ярком и пышном пляже, стоящем перед темными утесами, на которых нет ничего, кроме гордой улыбкой и его золотыми очками. Я предпочитаю дань уважения, чтобы выпить за него охлажденным супербоком в одном из баров, выходящих на шумную Атлантику.

Ночевка в Casa Miradouro, вилле с конфетами в полоску, датируемой аристократическим расцветом 19-го века Синтры. С моего мансардного балкона открывается манящий вид на мавританский замок, который смотрит вниз на город, а его зубчатые стены «Игра престолов» извиваются вокруг гранитного обнажения. Вилла Сассетти, особняк на полпути к замковому холму, недавно открыла очень ухоженную пешеходную дорожку к замку через его ухоженную территорию, и утром я отправился в поход. Синтра смущена великолепными видами, но вы никогда не получите их бесплатно. Мой годовой рекорд Fitbit будет разрушен после заката.

 

Из ветреных башен замка я не смотрю свысока на величие Португалии, а на ее обширную империю. Подо мной раскинулся некий новаторский тематический парк, сформированный колониальным богатством и влиянием. Паштет, роскошные шале и замки стоят среди однодневных ветвей бугенвиллии, огромных секвой, финиковых пальм, папоротников и нежных восточных сосен.

Городской дворец в центре — странная белая мавританская фантазия, увенчанная каминами, похожими на гигантских перевернутых мегафонов. Возвращаясь к городу другим путем, я теряюсь и повторяю определяющее удовольствие этой поездки: откинуться на пятках по крутым, мощеным аллеям, глядя на безоблачное небо через трамвайные провода и пальмовые листья.

И затем, совершенно чудесным образом, я промахиваюсь по дому моего отца. Он помнил только название дома, а не его местоположение, но внезапно он оказался на побеленной стене рядом с церковью Санта-Мария, неизбежно выкрашенной в синий на белой плитке: Casa da Lapa. Я смотрю вверх и вниз по булыжникам и склонам холмов, усеянных дворцами, чувствуя себя довольно коротко изменившимися в годы моей жизни в Илинге. Имейте в виду, по крайней мере, мой отец держал свои шорты в саду.