Этот небольшой круиз на корабле по Индийскому океану посвящен хакуна матата

    Хотя сейчас невозможно совершить круиз, когда пассажиры снова могут сесть на корабли, это вполне могут быть простые путешествия, которые сосредоточены на природной красоте и культуре — как этот круиз в отдаленные порты Индийского океана — это просто тоник для блокировки.

 

Это не аромат, который ты забываешь в спешке. Здесь я обгрызал кусок джекфрута — веганский ингредиент дю-путешествия — на острове Квале на Занзибарском архипелаге. Зрелый, нераскрытый фрукт имеет характерный, довольно неприятный запах, хотя наш гид заверил нас, что он «на вкус как ананас и манго».

Мы приплыли в заповедник Менайский залив на традиционной лодке-доу, изготовленной из африканского красного дерева. Потягивая из свежих кокосов, мы остановились, чтобы понырять с маской в прозрачном Индийском океане со школой рыб-сержантов, полюбоваться коралловыми образованиями и увернуться от предчувствия дождевого душа.

 

Погружаясь в бархатный песок, наш обед-барбекю на пляже состоял из только что пойманных на гриле креветок, кальмаров, омаров с тапочками, а также ассортимента островных фруктов и деликатесов, нарезанных и подаваемых на стол, включая семена древнего островного баобаба и джекфрута, который, по общему признанию, вкуснее, чем пахло.

Но если отбросить острую закуску, то сладкий мандарин, манго и маракуйя обеспечили большее знакомство с моими вкусовыми рецепторами.

 

Свежие морепродукты были еще одной изюминкой, что неудивительно, учитывая, что большая часть 1,8-миллионного населения Занзибара работает на океане. Небесные виды и беззаботная атмосфера, или «хакуна матата», как говорят на суахили, добавили очарования круизу.

Занзибар, также известный как Остров Пряностей из-за своего наследия и положения торгового порта для специй, был лишь одной из остановок этого круиза по Индийскому океану.

 

Не так много кораблей посещают эту часть континента, так что вы не будете бороться за пространство с другими в ваших портах захода, и открытый туризм не является проблемой. На самом деле, вы гораздо чаще будете замечать дельфинов или китов, чем плавучие отели.

 

Квест Азамара среднего размера вмещает 690 пассажиров и имеет расслабленную неформальность, которую многие гости явно ценят, в том числе и такие одинокие путешественники, как я, поскольку я никогда не чувствовал себя неловко и быстро заводил новых друзей. Вы можете есть то, что вам нравится, когда вам нравится, и, за исключением знаменитой белой тематической ночи Азамараса, нет никаких формальных вечеров, чтобы одеться.

Еда вкусная и разнообразная, и всегда есть варианты без глютена и сахара. Как тот, кто не пьет чай или кофе, я оценил свежевыжатые соки и коктейли за завтраком, найдя много полезных для здоровья смесей, имбирных уколов и детоксикационной воды. 

 

Несмотря на то, что каюты не самые просторные, они продуманы до мелочей и оснащены всем необходимым, включая USB-порты у кроватей, халаты и тапочки, неограниченное количество воды в бутылках и ночное освещение в ванной комнате.

 

Что касается персонала, то они, возможно, одни из самых дружелюбных, с которыми вы встретитесь на море — всегда полезные и улыбающиеся, они держат бокалы заправленными во время еды и раздают холодные фланели и ледяную воду у бассейна. 

 

Но в этом круизе были все пункты назначения, и на маршруте были настоящие драгоценные камни. Наряду с экскурсионной программой, гости также имеют возможность покинуть судно для ночных наземных экскурсий, останавливаясь в любом месте, от роскошных домиков до бутиковых гостиниц.

Если исключительные пляжи и нескончаемый солнечный свет занимают важное место в вашем списке приоритетов, то это может стать для вас идеальным вариантом плавания под парусом. За несколько дней до этого я испытал на себе реальную жизнь на необитаемом острове Сейшельских островов — на пляже Cote d’Or в Праслине есть сахарный белый песок и умеренное, лазурное синее море, которое вы увидите на бесчисленных рекламных роликах и каналах Instagram. Лучший совет: приезжайте пораньше, и у вас будет выбор мест для загара, а также лучшие возможности для фотографирования.

 

Но, конечно, в этом круизе вы сможете оценить не только солнце, море и песок. Мое время, проведенное на Занзибаре, включало знакомство с включенным в список Юнеско торговым городом Суахили — Стоунтауном с его резными дверными проемами, осыпающимися домами из кораллового камня, древними площадями, магазинами в стиле базара и даже домом и музеем «Меркурий», в честь королевы-фронтмена Фредди Меркурия, который родился здесь в 1946 году.

 

По сравнению с соседней ЮАР, не так много круизных лайнеров в настоящее время посещают столицу Мозамбика Мапуту, так что когда в порту есть судно, это довольно большое дело. Эта бывшая португальская колония является независимой страной с 1975 года и не запятнана чрезмерным развитием.

И хотя у нас не было времени для глубокого изучения города, на центральном железнодорожном вокзале Мапуту, построенном в 1910 году и одном из самых красивых в мире, мы избежали жары, чтобы попробовать только что приготовленную пасту де ната (португальские пирожные), промытую местным пивом в оригинальном кафе на платформе, облицованном плиткой.

 

Наряду с культурой и береговой линией, круиз был богат и природными предложениями — как в океане, так и на берегу. В наши морские дни было несколько захватывающих моментов, включая стручок дельфинов, разбивающий поверхность воды, четырех китов и прекрасный, но довольно жуткий солнечный ореол, созданный кристаллами льда, образующимися в атмосферных облаках циркуляции. 

 

В Национальном ботаническом саду в Виктории, столице Маэ на архипелаге Сейшельских островов, я укрылся под гаргантским деревом coco de mer, в то время как теплые, прерывистые капли дождя отскакивали от моей кожи.

С повышением влажности на 87 процентов в сменный январский день, акклиматизация оказалась непростой задачей, и снять прямой рейс из Лондона несколькими часами ранее не помогло. 

 

Но что может быть лучше для изгнания с перелета, чем маленькое купание в лесу? Я надавил. Как только дождь прекратился и появилось солнце, я направился к гигантскому черепаховому вольеру Альдабры, чтобы посмотреть, как они скармливают вниз и бормочут, как доисторические ленивцы.

 

Среди экзотической флоры и фауны сотни летающих насекомых и стрекоз — больше и смелее, чем я когда-либо видел — маниакально танцевали над подушечками лилий в парной атмосфере.

 

Далее вниз по побережью в бухте Ричардс, часть провинции Квазулу-Наталь к северу от Дурбана, дикая природа упаковывает еще больший удар, с возможностью увидеть Большую Пятерку в ряде заповедников.

На 4500 акрах Зулу Ньяла охотничьего заповедника и сафари-домик, мы прыгнули в открытые 4×4 автомобилей и столкнулись через неровную местность с нашим гидом Moosa за рулем.

 

По дороге в частный заповедник мы узнали, что в 2019 году бухта Ричардс-Бей пострадала от засухи, а это означало, что у многих животных практически не осталось воды и растительности, и популяции сократились. К счастью, в конце концов пришли дожди, реки наполнились, и животные снова начали процветать.

 

В течение последующих двух часов мы наслаждались множеством зрелищ — ослеплением зебр (да, действительно), путешествием жирафов с блюдцевидными глазами по растительности, африканскими слонами, водным буйволом, гуляющим в своем собственном грязевом «спа-салоне», территориальной импалой и белым носорогом, который, казалось, гораздо больше интересовался своей бездонной вечерней трапезой, чем пропустил нас.

 

«Он победил», — заявил Мооса, захлопывая джип в обратную сторону, так как хищный носорог явно не собирался снимать с дорожки свою тяжелую раму. Определённый момент хакуна-мататы, если он когда-нибудь и был.