Это Исландия встречает Новую Зеландию — потрясающий архипелаг, который часто упускают из виду

 Фарерские острова становятся особенно популярными среди бесстрашных велосипедистов.

Не могу не думать, что викинги пропустили трюк со своим туристическим маркетингом.

Не поймите меня неправильно, бесстрашные норвежцы, поселившиеся на Фарерских островах, в основном проделали отличную работу, пропитав этот североатлантический архипелаг мифологией, чтобы вдохновить самого жаждущего легенд посетителя.

Головокружительный обрыв возле Сандавагура? Это будет Тролльконуфингур, палец женщины-тролля.

Бробдингнагианские скалы, Изюм и Келлин, поднимающиеся с волн к северу от Эйди?

Ведьма и великан, который, пытаясь украсть острова и затащить их обратно в Исландию, были превращены в камень восходящим солнцем.

Но в критический момент, когда они назвали свой дом, вдохновение потерпело неудачу. Форояр, видите ли, переводится как «Овечьи острова».

Правда, вряд ли это неточное прозвище. Викинги, которые высадились здесь в девятом веке, были не столько насильниками и грабителями, сколько любителями рыбалки и разведения скота.

Сегодня 80 тысяч с твердым овисом пасутся на этих 18 коварно красивых островах — почти вдвое больше, чем население человечества.

И все же, когда я ходил по пешеходной дорожке между фьордами и церквями с крышами из граффити, на ум приходило гораздо больше названий приманок.

Королевство птиц, возможно: кексы, бритвы и гульфики цепляются за отвесные скалы, в то время как скалолазы, устрицы и золотистые ржанки размножаются в глубь материка.

Может быть, Острова Водопада: десятки каскадов полосатых склонов холмов и берегов. Или Мир Погоды: О да, есть погода.

«Королевство Птиц» — Фарерские острова населены большим количеством булавок.

Сказать, что климат капризен на этих ветряных островах, было бы впечатляющим преуменьшением. Местные жители регулярно вывешивают поговорку «четыре сезона за один день».

Возможно, поэтому лишь несколько бесстрашных байкеров в настоящее время преодолевают меандрирующие дороги. Но это наверняка изменится. Сегодняшние маркетологи — более амбициозная группа.

За последние пару лет два онлайн-пастиша Google, Sheep View и Faroe Islands Translate, попали в заголовки мешков. Отель открытия отражают и подпитывают неуклонно растущее число посетителей — и растущее число из них будет готово для педалей.

Преимуществ много: вы можете покрыть больше земли, чем пешком, но в более спокойном темпе, чем на машине, что позволяет достаточно возможностей, чтобы остановиться, чтобы пообщаться с местными жителями, попробовать вкусы, посмотреть на дикую природу и щелкнуть вистов.

Именно эта теория привела меня в Фареры в недельное путешествие с самообслуживанием.

Практика была и более полезной, и более сложной, чем я ожидал. Награда за живописное великолепие Исландии и Новой Зеландии, а также за уникальную культурную меланж: хотя Фарерские острова официально являются частью Дании, у них есть свой флаг, традиции и язык.

Это непросто, не только из-за погоды, но и из-за… скажем так, волнистой местности. К счастью, туннели вытащили часть укусов из этих волнистых мест, как я обнаружил.

Высаживаясь на западном острове Вагар, я вскоре проехал на арендованном велосипеде и проехал вдоль побережья Сорвагсфьорда.

Впереди вырисовывался Тиндхольмур, из волн поднимался базальтовый стегозавр, и появилась деревушка: мрачный Бур, скопление домиков, цепляющихся за берег.

Я поехал, наконец-то выходя из туннеля для большого разоблачения: Гасадалур, деревенские дома с дерновыми крышами, разбросанные по ледниковой чаше, серенадами от водопада Мулафоссур, врезавшегося в море.

Это конец дороги, в прямом и переносном смысле: пока еще десять лет назад туннель не заскучал, дороги не было — почтальон три раза в неделю совершал двухчасовые пешие прогулки из Бура.

Перейдя на восток к самому большому Фареру, Стреймой, я отправился на боковую прогулку к Вестманне, где сел на лодку, чтобы проплыть мимо плотов булавок.

Затем, по дороге в Рунавик, я объехал Саксун мимо хлопчатника, лютиков и розовой тряпичной малиновки.

Это самое фейское из фарерских поселений состоит из церкви и горстки домов, один из которых представляет собой ферму в стиле, немного измененном со времен средневековья.

Сам Рунавик, промышленный рыболовецкий порт, является хорошей базой для петли вокруг полуострова до Тофтира, родины национального футбольного стадиона (пропустите пенальти здесь, и Гольфстрим отбросит ваш мяч до Шпицбергена).

Через мрачно унылое болото, увенчанное ветряной турбиной, находится Аэдувик — место расположения древнего парламента викингов.

Следующей по моей велосипедной саге была оживленная маленькая столица Торшавна.

В «гавани Тора», усеянной радужными складами, рыбацкие ванны, качающиеся на якоре, были карликовыми на круизном лайнере городского размера; к счастью, в старом причудливом квартале Тинганов легко потерять однодневных трипперов.

Для изголодавшихся байкеров важнее Торсхавн — место, где можно пировать — и я это сделал.

В уютном ресторане Barbara, где светится щека, подходящая официантка из льняного волоса налила из чайника на куски трески и лука-порея, чтобы создать сытный рыбный суп, замытый прекрасным местным напитком Foroya Bjor.

Последняя поездка привела меня в древний Киркджубур, место первого, средневекового епископства, финансируемого за счет богатства дров и водорослей.

Съехав на велосипеде, я обвел руины готического собора Магнус, его каменные стены толщиной в пять футов и фермерский дом Ройшован, еще один драгоценный камень с гравием, датируемый 11 веком — по общему признанию, старинный деревянный дом в Европе.

И, наконец, на краю берега, я смотрел мимо пластовых вершин Сандоя, завораживая серфинговыми батальонами, марширующими через дикую Атлантику — конец света, достойный любой эпопеи викингов.