Является ли Исландия самым драматичным круизным направлением в мире?

Когда я вошла в столовую, раздался огромный рев. Пассажиры бросились к окнам по правому борту, чтобы увидеть китов — их было много. К сценам легкой истерии на борту животные изящно изгибались от воды. Мелкие брызги дымовых труб поперчили поверхность воды. Наконец, огромный хвост расцвел в воздухе, размахивая нами на прощание, когда мы вышли из Эйяфьордура, самого длинного фьорда Исландии, в 60 милях к югу от Северного полярного круга.

 

Мои четыре дня в Исландии, как это было целую жизнь назад, я видел, как в Рейкьявике я наблюдал за пышными пышками, стоял на разломе Грютагия (одной ногой в Северной Америке, другой — в Европе) и выпрыгивал из кожи каждый раз, когда спонтанно извергался гейзер.

В этом месяце Исландия начала осторожно приветствовать обратно иностранных туристов, и ожидается, что первое круизное судно прибудет со следующего месяца. Страна огня и льда, возможно, не первое место, которое приходит на ум для круиза — но это не то место, где вы захотите пропустить.

 

Мы прибыли в Исландию на борту P & O Cruises’ Azura через Stornoway и Belfast, где я наслаждался увлекательным туром первой мировой войны линкор HMS Кэролайн и посетил Titanic опыт. Исландия, однако, была для меня главной ничьей — и я не был разочарован.

 

Тур «Золотой круг», который я совершил в Рейкьявике, нашем первом порту захода, показал исландский пейзаж во всей его красе. Краггированные лавовые поля и покрытые льдом горы создавали великолепный фон для гобеленов из фиолетовых люпинов и душистых фумаролов. Воздух был таким же чистым, как и дороги — 85 процентов домов нации, по словам нашего гида, отапливаются геотермальной энергией.

Я была свидетелем необузданной силы могучего Гульфосса — Золотого водопада — перед тем, как прогуляться по разлому на Срединно-Атлантическом хребте в Национальном парке «Тингведлир», внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где развалились североамериканские и евразийские тектонические плиты. Первый парламент Исландии был сформирован здесь более 1000 лет назад.

 

Мы шли носом к гнилостным серным источникам Гейсира и бурлящим грязевым бассейнам, а также к гейзеру Стоккур, который с перерывами выбрасывал 75-метровый столб кипящей воды. Земная кора здесь нежна, как яичная скорлупа.

 

В тот вечер снова были яйца — перепелиные яйца подавали с тартаром из вылеченного скандинавского лосося на ужин с парами блюд и вин, устроенный телеведущим Олли Смитом в корабельном ресторане «Умный Гласс Хаус». Его энтузиазм к винам — из Канады, Португалии, Австралии и США — был таким же живым, как чудесное ледяное вино Пеллера, сделанное из винограда, замороженного на лозе.

После этого мы танцевали от калорий в баре Malabar в азиатском стиле под великолепный живой оркестр, в то время как некоторые пассажиры предпочитали бальные танцы в блестящем атриуме.

 

На второй день в Рейкьявике я сел в автобус, чтобы совершить экскурсию по этому удивительно современному городу с гидом, а не на корабельный бесплатный шаттл в город.

 

Оглядываясь назад, можно сказать, что экскурсии по Сегвею и Тук-туку было бы весело провести. Я восхищался лютеранской церковью Hallgrímskirkja, оформленной в форме потока базальтовой лавы, и наслаждался вкуснейшим блином из морепродуктов в оживленном кафе.

Рейкьявик был таким же маленьким, как крошечные атлантические кексы, которые я заметил во время прохладной поездки по наблюдению за птицами, забронированной на набережной. Крылышки машут 400 раз в минуту, их легко было заметить среди гульфиков и арктических крачек.

 

На следующее утро, когда мы отправились в плавание по направлению к Исафьёрдуру на полуострове Вестфьорд, ранние встающие были в восторге, как ледяные горы, захватывающе погрузившиеся в застекленное море. После того, как мы пришвартовались, восторг вскоре перерос в ужас, и нам пришлось ждать час, чтобы высадиться на берег: некоторые порты были слишком малы, чтобы вместить 3100 пассажиров Azura.

 

Однако у большого судна есть много преимуществ, в том числе просторные каюты (в моем распоряжении была кровать королевского размера, балкон и зона отдыха с диваном), три бассейна, большой тренажерный зал и спа-центр, а также семь отличных ресторанов, в том числе два выдающихся ресторана знаменитостей-шеф-повара.

Днем в фирменном ресторане Epicurean на послеобеденном чае (28 долларов) мастер-патиссье Эрик Ланлард предлагал изюминку: копченую утиную грудку в темном шоколадном макароне; лепешки с лимонным запахом и крошечные шишки, увенчанные персидскими сладостями.

 

Ночью эпикуреец готовит еду в мишленовском стиле — и кучи сюрпризов. Внутри «помады», которую мне давали между блюдами, было спрятано фруктово-желейное очищающее средство для неба. Официанты, одетые в жилеты, подарили блюда с театром и панацеей. Сюзета из зелёных блинчиков была фламбирована за столом; подошва Дувра была филетирована с хирургической точностью. За 30 фунтов плата за обложку — кража.

 

Несколько вечеров спустя мы ужинали в ресторане «Синдху» Атула Кохара, где волшебство продолжалось. Горячая вода, налитая на крошечную салфетку, сделала его высоким, а мои вкусовые рецепторы были брошены в беспорядок с жареным кроличьим тикка, лавандовой куриной кормой и запоминающимся пятицентовым шоколадным пудингом, подаваемым с кроваво-оранжевым сорбетом.

Последним портом Исландии был Акурейри, на севере, где наш гид по оперному пению развлекал нас мифами и легендами о викингах. Мы пили в красоте Годафосса (водопада Богов), в спокойствии озера Мыватн, в цветах геотермальной пещеры Грётагия и в скульптурных скальных образованиях лавовых полей Диммуборгира.

 

По дороге домой в Саутгемптон мы звонили в сонный Лервик на Шетландских островах с его извилистыми улочками, магазинами виски и потрясающей витражной ратушей, за которой следовал Киркуолл, по Оркни с экскурсиями в замок Балфур (эксклюзивный доступ) для послеобеденного чаепития и в неолитические места, включая кольцо Бродгара и деревню Скара Брае.