Является ли это самым охраняемым секретом Греции?

Закат проливается алыми красками на Патитири, мощеный порт Алониссоса, названный так из-за прессов (пататирии), которые использовались для изготовления крепкого местного вина с древних времен. Длинноухий мул, деревянное седло, забитое горшочками с омарами, сильфон яростно. «Он плохой — ум не кусается», — шутит капитан традиционного кайки, который переправил меня на этот остров в часе езды на прерывистом катере от Скиатоса, на Северных Спорадах.

Это ухабистая поездка по черным дорогам до Марпунта-Виллидж (Marpunta Village), моего семейного отеля, стоящего высоко над бухтой Марпунта (Marpounta Bay) на ветреной южной оконечности острова, словно небольшая белоснежная крепость. Это как прибытие на конец света. Из окна моей комнаты на вершине скалы я смотрю в полную темноту, обрамленную тенистыми морскими хребтами из сладко пахнущих сосен. Море где-то далеко внизу, и теплый ветер приносит экзотические запахи фенхеля, ладана, диких кошек и свиных сувлаки.

За завтраком Елена, темноволосая официантка, рассказывает мне о монах- тюлене отеля. Эти голубоглазые существа, как правило, очень застенчивые — что неудивительно, поскольку их осталось всего несколько сотен — но говорят, что один из них — постоянный гость.

 

Я блуждаю по дюнным тропинкам, соединяющим пустынные бухты с грубым песком и галькой, надеясь заметить одно из этих священных животных, охраняемых — по легенде — Посейдоном и Аполлоном, но вижу только сокола Элеоноры, трепещущего над какой-нибудь спрятанной добычей, словно веером дамы.

Элени говорит, что лучший шанс для меня — это отправиться на лодочную прогулку в Национальный морской парк «Северные Спорады», созданный для защиты вымирающих видов, который занимает площадь более 750 квадратных миль и имеет несколько необитаемых островов, включая Пипери. За пределами парка гнездятся тюлени.

На борту нас всего несколько человек, и это похоже на частный круиз, и мы часто останавливаемся, чтобы погрузиться в первозданные воды этого огромного заповедника, крупнейшего в своем роде в Средиземноморье. Мы ныряем с маской и трубкой в таких прозрачных водах, что я вижу, как морские звезды ходят на цыпочках по дну. Здесь можно увидеть коровьего леща с золотыми полосками, оранжево-щупальцевого щетинца, ганглистых осьминогов и даже бревноголовую черепаху, которая когтями когтится в воде с ластами бумерангов, желая быстро сбежать.

В Кира-Панагии мы бросаем якорь в пустынной бухте и выходим на берег, чтобы посетить расписанный гайлями монастырь XVI века и прихожанскую церковь, а затем побродить по двору, где недавно были обнаружены гробницы, датируемые шестым веком. Позже, бросив якорь на крошечном необитаемом острове Перистера, капитан рассказывает нам о первом средиземноморском подводном музее, расположенном примерно в 30 метрах под нашим расписанным синим цветом корпусом, который открылся в прошлом месяце. Дубовая «Парфенон кораблекрушений» включает в себя море изношенных останков торгового судна, которое затонуло у этого печально известного опасного побережья некоторое время в пятом веке, перевозя груз амфор, которые сейчас лежат на морском дне.

 

Мы снова погружаемся в воду недалеко от Джуры, безбрежного острова, населенного большим рогатым эндемическим козлом Алониссоса. На этом прочном острове также находится так называемая «Пещера циклопов», где в 1992 году были обнаружены лампы, украшения и другие артефакты, датируемые 9000 годами до нашей эры. После нашего окунания капитан подает нам закуски. Когда мы зачерпываем салат из гороиатики с кусками хлеба, он с гордостью рассказывает нам, как Джейсон отправился отсюда со своими аргонавтами за Золотым Руном. Затем, раздавая хрустящую жареную во фритюре фускакию и миндальную амигдалоту, он рассказывает о «тех хитрых ахейцах», которые отплыли из Алониссоса, чтобы захватить Трою.

Слегка обгоревший на солнце и еще немного покачивающийся от моего пребывания в море, на следующий день я поднимаюсь по извилистым улочкам в древнюю столицу острова — Гору. Мощеные аллеи, усеянные изрезанными горными жилищами, которые были переоборудованы в ремесленные мастерские, рестораны и кафе, ведут на вершину города, откуда открываются захватывающие дух виды на пышные сельские пейзажи и сверкающие морские пейзажи Эгейского моря. Я пью темный трепетный эллиникский кофе и ем свежеприготовленные пироги с сыром и травами в кафе «Хайати», всего в нескольких шагах от обрыва скалы. Далеко на бледно-голубом горизонте Скайрос мерцает как мираж, а остров Скопелос — как далекое пятно. «В ясный день можно увидеть монастыри на Афоне», — рассказывает веселый хозяин.

В последний день моего пребывания я направляюсь в бижу рыбацкий порт Стен-Вала, вдоль обратной дороги, которая проходит мимо низких холмов, покрытых сосновым лесом и покрытых шипами с шалфеем и тимьяном.

 

Сидя на затененной виноградной террасе семейной таверны «Tassia», я спускаюсь вниз по растопленным во рту пирогам «kyria Tassia’s feta», за которыми следует ароматный каравидо-макаронада. Спасая последний рот моей сладкой пасты с раками в ее богатом соусе с узо вкусом, я поднимаю бокал в молчаливом тосте за скрытые прелести этого отдаленного острова Спорады, где единственные звезды — это тюлени.