Я видел мрачную реальность Таиланда без туристов — и это некрасиво

Ешьте

Считающийся лучшим рестораном Авейру, Salpoente размещается в паре бывших соляных складов. В нем подают традиционные португальские блюда в современном стиле, который привлекает морепродуктами на своем пороге.

 

Пейте побольше

В регионе Байрада производятся вкуснейшие вина, а в Пещерах Sao Joao красные (бага, турига национальный виноград) с 2014 года — хороший выбор с едой.

Где остановиться

Сейчас, восемь месяцев спустя, большинство отелей и гостевых домов остаются темными. Целые кварталы магазинов и массажных салонов закрыли свои ворота, многие из них с табличками «на продажу» впереди. Большинство киосков с едой и ресторанов забиты досками или завалены брезентом, так что Google Maps оказался бесполезен: направления к рекомендуемым местам для обеда ведут меня к закрытым дверям по нескольку раз. Те, которые вновь открылись, в основном пустуют, за исключением нескольких западных пенсионеров или одинокой скучающей официантки, не обслуживающей посетителей.

 

Ресторан моего отеля остается закрытым — нет смысла укомплектовывать кухню для меня как их единственного гостя — так что я выбираю ужин в близлежащем речном бистро. Большая часть меню зачеркнута, и мне приходится менять заказ три раза, прежде чем выбрать что-то доступное. Полное меню просто нежизнеспособно, говорят мне. Несмотря на то, что в ресторане занято всего несколько столиков, он постарался оживить обстановку с помощью гитариста, раздувающего рок-баллады. Хотя он и предлагает приятное отвлечение от мрачных сцен по всему городу, я не могу не заметить параллелей с оркестром на Титанике.

В южном Таиланде, где я провожу следующие несколько дней, перспективы не слишком радужные. По дороге из аэропорта Пхукета гигантские рекламные щиты больше не рекламируют кабаре-шоу и сафари-парки. Их пустые металлические поверхности теперь отражают серое небо, а окружающие джунгли медленно восстанавливают свое пространство — подходящая метафора для текущего состояния дел. На паромном терминале на Кох Яо Ной, мой пункт назначения на ночь, наглые макаки превосходят по количеству ожидающих пассажиров. Не имея туристов, чтобы накормить их, они превратили местные угловые магазины в мишень своего грабежа.

 

В Ко Яо Ной тихо, как всегда. Но на этот раз в жутком смысле. С моей виллы в Koyao Island Resort, одном из первых (и немногих) курортов, вновь открывшихся на острове в середине июля, я смотрю на драматические карстовые образования, погружающиеся в залив Phang Nga. Вода обычно покрыта яхтами и экскурсионными лодками, сейчас я вижу только несколько брызгающих мимо рыбацких лодок.

 

Правительство Тайланда нацелено на развитие внутреннего туризма с помощью субсидируемых скидок на гостиницы и транспорт, а также на временное облегчение в популярных среди тайских путешественников местах, таких как Хуахин и Паттайя. Слухи о схемах международного туристического пузыря лопаются так быстро, как только они появляются, и без твердых планов впустить новых туристов в страну, страдания будут продолжаться.

«Это просто медленная смерть», — говорит Жан-Майкл Герминг, совладелец курорта Кояо Айленд и палаточного лагеря «9 Хорнбилз». Только 15 процентов его номеров забронированы, что резко снижается по сравнению с 70 процентами занятости, которые он обычно видит в эти малосезонные месяцы. «Время на исходе, и я не уверен, что мы справимся с этим». Я предсказываю, что в течение следующих пары месяцев, в зависимости от типа и местоположения собственности, 30-50 процентов отелей обанкротятся или перейдут в спячку».

 

Я заканчиваю свою поездку в Као Лак, курортный город, ориентированный на Европу, к северу от Пхукета. Мой шофер, господин Понг, говорит мне, что у него не было клиента почти месяц, и большую часть времени он проводит, работая на банановой плантации, чтобы свести концы с концами. Как и в других местах, только несколько курортов вновь открылись, но улицы, ведущие к медовым пляжам Као Лака, чувствуют себя опустошенными. Без присмотра многие рестораны под открытым небом были обогнаны сорняками и замусорены мусором. Единственный признак жизни — освещенный неоном уличный бар, настроенный на то, что, скорее всего, станет еще одним тихим вечером.

После того, как с марта меня посадили дома в Бангкоке, я остро нуждался в отпуске. Но вместо подзарядки, которую я надеялся найти, я стал свидетелем суровой реальности Таиланда без его туристов — и это было некрасиво. Мысль о том, что его сверкающие храмы и порошкообразные пляжи — это все для меня, была очаровательной, но с таким отчаянием, которое было так ощутимо, действительность была горько-сладкой.