7-дневное путешествие по Южному острову Новой Зеландии — это лучший способ увидеть одно из самых красивых мест планеты.

«Хорошая девочка, Рози! Это хорошая девочка, — восклицает мой хозяин, Гарет Реноуден. Крестный отец Новой Зеландии проводит меня по своей ферме, Известняковые холмы, расположенной вдоль края зубчатого ущелья над рекой Вайпарой. Он разговаривает со своим семилетним педиком, которого прозвали трюфельной машиной. Несмотря на сенсорные отвлечения, вызванные созревшим осенним днем, она сумела выполнить обещание своего прозвища.

Реновден устраивает церкви там, где рыло Рози встречается с землей, вытирая пыль в сторону небольшого слоя верхнего слоя почвы, чтобы обнаружить луковичные, черные сокровища. Он почти пренебрежительно оценил это, прежде чем передать опеку мне. Вместе со своей женой, британский экспатриант управляет The Shearer’s Cottage — двухкомнатным бунгало с видом на виноградник и трюфлер — ‘иногда сдается’ в аренду, по специальной договоренности.

«То, что у вас есть, это клубень Брумаль», — объясняет он о разновидности, более известной как зимний черный трюфель. «На самом деле, у него довольно четкий нос. Если вы действительно не знаете, что делаете, вы можете использовать его, считая, что он один из лучших. Но ты будешь разочарован.» Я готов рискнуть. И поэтому Реновден должным образом упаковывает мою награду, сначала завертывая ее в бумажное полотенце, а затем запечатывая в пластиковую канистру, прежде чем отправить меня в путь.

Около сорока миль к югу отсюда, я арендовал машину в аэропорту Крайстчерча. Моя миссия была кольцевой, если не простой: путешествие по дороге через львиную долю Южного острова Новой Зеландии — 1125 миль за семь дней. Из-за слабых законов страны в отношении «кемпинга свободы», многие посетители предпочитают арендовать фургон и парк на ночь вдоль любого доступного общественного места. Это абсолютно законно, за исключением случаев, когда это прямо ограничено местными законами. Это отличный способ для небольших групп путешественников — и пар — исследовать в рамках бюджета. Но я отправился в одиночку (несмотря на недавно приобретенный грибок) и искал более высокие окуни, на которые можно было бы положить голову.

Кайкура

Я нашел это всего в двух часах езды по дороге в приморской деревне Кайкура. Зажатый между тихоокеанским серфингом и заснеженными скалами, я заезжаю в Хапуку Лодж. Расположенные в деревенском вестибюле и единственном номере-люкс на первом этаже, четыре отдельных номера подняты на 32 фута в верхушку леса, сливая роскошь взрослых с ностальгическим очарованием детского домика на дереве. С комфортабельной пенной ванны я смотрю в ямочку неба, прослеживая края 9,5-метрового пика Тапуа-о-Уэнуку в непередаваемых оттенках розового и пурпурного.

Хапуку Лодж

Спускаясь со своего форта, я встречаюсь с Фионой Рид, совладельцем и шеф-поваром ресторана «Хапуку». Слухи о моем пресловутом спутнике предшествовали мне по шоссе 1. Попросив подтвердить, я открываю крышку своей пластиковой коробки, и чесночный фанк пульсирует в воздухе. Блеск в глазах Фионы наводит на мысль, что план уже сверкает. Сдаю товар и в считанные минуты дело сделано; тонкие стружки деликатеса соединяют петрушку и обжаренный, зажаренный желток на вершине кростини. Блюдо ждет меня перед открытой кухней, где я сижу за столом шеф-повара, потягивая эластичный пино нуар из винодельческого района Центрального Отаго Южного острова. «Как дела?» спросила она, наверное, риторически.

«Я коробка пушистых уток», я отвечаю, пытаясь согнуть местный жаргон.

На следующее утро начинается с одного из лучших завтраков из свежеиспеченной выпечки, который я могу вспомнить. Я не хочу уезжать, но сегодня у меня много работы. Она начинается с трехчасового наблюдения за китами у побережья Кайкуры. Зверинец морских млекопитающих — косатки, сперматозоиды, стручки резвившихся дельфинов, даже неуловимый синий кит, выходящий помахавший своим могучим хвостом на дальнем фоне Южных Альп, — появляется в обрамлении картины. В любой другой стране это может происходить раз в жизни. В Новой Зеландии еще даже не было времени обедать.

Полтора часа езды по шоссе, я регистрируюсь в компании Tohu Wines, окунаясь в знаменитый винодельческий регион Мальборо (Marlborough). Впечатляющее современное предприятие является первым в мире маорийским винодельческим заводом. Винодел Ллойд Хаус ждет меня в дегустационном зале вместе с менеджером по продажам Дэном Тейлором. Вместе мы собираемся в Land Cruiser и поднимаемся на невыносимо ветреную вершину холма, добираясь до участка с желтолиственными лианами, населенного свободно пасущимися овцами. Это хорошая точка отсчета, с которой можно наблюдать, как климат, почва и рельеф сливаются, формируя виноград Совиньон Бланк, являющийся визитной карточкой региона.

11 Международные отпуска, достойные включения в Ковшовый список, которые удивительно доступны по цене

По мере того, как мир становится все более взаимосвязанным, цена поездки за границу может вас удивить — в хорошем смысле этого слова.

Тебе может понравиться

12 способов излечить бродяжничество, когда вы действительно не можете путешествовать

Согласно новому исследованию, это лучшее место для жизни в 2019 году.

Назад в дегустационный зал, бутылки с жидкостью открыты. Старинный виноград 2018 года, выращенный и винифицированный здесь, в долине Авейтер, наливается в стекло; острый в кислоте и богатый тропическими фруктами. Тейлор вручает мне этикетку для осмотра, в то время как Хаус выходит из кухни с пластиной из приготовленных на пару зеленовато-рыжих мидий. «Он размышляет, помещая вино и морепродукты на пустую дубовую бочку, как можно ближе к Новой Зеландии».

Еще один вечер на Южном острове, еще одно сумерки доминирует какое-то сказочное сочетание лаванды и апельсина. К тому времени, как появились звезды, я ехал к воротам Мальборо-Лоджа — викторианского поместья на лесистых окраинах Бленхайма. Анджела Диллон, владелец монастыря 19-го века, в полной мере отражала эстетическую привлекательность монастыря, вписывая его интерьер во все аспекты современной роскоши: мраморные ванные комнаты, грибы, спальни королевского размера, специальные цены на проезд от фермы до стола. Все расположено среди 16 идиллических акров прудов и виноградников.

Мальборо Лодж

Очнувшись в самом сердце страны Совиньон Блан, менее чем в часе езды от города Пиктон и северной конечной точки шоссе 1. Когда передо мной не осталось шоссе, я поворачиваю на запад и проезжаю вдоль пролива Мальборо (Marlborough Sound) на Куин Шарлоттт Драйв (Queen Charlotte Drive). Я обошла стороной зеленые утесы с заливами изумрудного моря, выпадающими под водительское окно. Как будто легендарное шоссе Хана Мауи было переброшено вдоль побережья Олимпийского полуострова Вашингтона.

В конце концов, я вернусь на землю на шоссе 6, которое проведет меня через городские атрибуты Нельсона и до самого изрезанного западного побережья Южного острова. На протяжении более чем ста миль тротуара я прохожу только коровьи пастбища и малонаселенные сельскохозяйственные города. Ландшафт резко и внезапно меняется по мере знакомства с Буллер-Ривер. Следуя по его извилистому пути в течение нескольких часов, я полностью погружен в тропический дождевой лес.

Я доберусь до прибрежного города Хокитика, чтобы сделать быструю пит-стоп в отеле Beachfront. В лобби-баре с видом на Тасманово море подают местный эль и обильные блюда из пабов. Картина в рамке у входа показывает, что принц Уильям сам наслаждался этим во время своего недавнего визита. Я рад, что иду по стопам королевской власти. Но в ужасе от грозного участка дороги, который разворачивается передо мной. Моя цель на следующий вечер — Квинстаун — ровно 300 меандрирующих миль на юг.

Но это отнюдь не скучная часть пути. Это больше похоже на полный размах воображения. Шоссе 6 поворачивается вглубь материка от береговой линии и почти мгновенно поднимается в альпийскую страну чудес. Я проезжаю через ледник Франца-Иосифа, откуда путешественники приезжают издалека и тащатся по снежным полям, поднимаясь к самой высокой горной цепи Новой Зеландии. Некоторые предпочитают более легкий — если не более дорогой — подход, приближающийся к небу с вертолетами и планерами, чтобы увидеть орла-глаза Аораки во всей его славе на высоте 12,218 футов.

К сожалению, у меня мало времени для таких поблажек. Впереди еще один участок побережья, прежде чем великая дорога превратится в последний поворот на гору в устье стремительной реки Хааст (Haast River). Я переворачиваю его течение в холмы на медленных, устойчивых вертикальных лесоматериалах, прежде чем дойти до перевала, носящего его название.

Это, буквально, весь спуск по склону сквозь непрерывный лесопейзаж Национального парка «Гора Аспирирующих». В конце концов, он дает возможность увидеть безмятежную поверхность озера Ванака, а вскоре и ее сестру Хавею. Двойные водоемы расположены рядом друг с другом у подножия широкой горной долины. Скоро я спущусь по Crown Range Road — самой высокой главной магистрали во всей Новой Зеландии. Еще в 2001 году в нем все еще оставались грязные секции. Сегодня, однако, все гладко, как швейцарский горный город Квинстаун (Queenstown), который выглядит на тысячу футов ниже, — это все гладкое плавание.

Перед тем, как пройти мимо указателей в Бригадун этого рюкзака, мне бросается в глаза еще один шатёр: Ледник «Вертолеты Южных озер». Они обещают мне то, чего не могут сделать мои собственные четыре колеса — завораживающий подход к Фьордлендам и легендарному Милфордскому заливу. Поездка к живописному и уединенному сокровищу Новой Зеландии займет не менее четырех часов в каждую сторону. Под лопатками водоворота 90 минут туда-сюда. И это включает в себя перерыв на обед на леднике. Предложение слишком заманчиво, чтобы отказаться от него, опыт слишком величественный, чтобы передать словами.

Это было незадолго до ужина, когда я съехал на подъездную дорогу отеля Matakauri Lodge — резиденции Relais and Chateaux, наклоняющейся над озером Вакатипу на западной окраине Квинстауна. Направляясь прямо в столовую, я погружаюсь рядом со столом, наслаждаясь сегодняшним азартом, глотком пинотфа, поступающим из соседней Гиббстонской долины. Над моим плечом метко названные Remarkables взлетели в небо, выпуклость коричневой, зазубренной земли, утонченно запыленной в белом порошке вдоль гребня.

Гиббстонская долина

У меня оставалось еще 300 миль, чтобы покорить. И не более чем за день, чтобы вернуть свою машину в аэропорт Крайстчерча. В тот момент это едва ли имело значение. Я был именно там, где мне нужно было быть. «Шеф-повар Роджерс хочет поговорить с тобой о кухне», и сервер сломал меня обратно в кресло.

Я открыл рюкзак, чтобы достать блокнот, когда знакомый фанк тянул меня за нос. Там, в хорошо изношенной ванне, мой спутник путешествия держался правды — более чем достаточно, чтобы заставить любого авантюрного шеф-повара петь. Когда подошел мужчина в стиле тока, я не нагрел трюфель — и готов завести нового друга, и попрощаться со старым.