Балтийское блаженство: как преодолеть потрясающий новый прибрежный велосипедный маршрут Финляндии

Лесная поляна кажется необычным местом, где можно найти кусок гранита, украшенный серпом и молотом и украшенный кириллицей.

«Его называют самым красивым военным мемориалом», — говорит мой гид Вилле. «Однако я не уверен, что это говорит о других военных мемориалах», — быстро добавляет он.

Это не мемориал, а скорее обстановка, которая привлекает внимание. Советский памятник, в котором хранится память о 453 русских солдатах, погибших в битве во время войны с продолжением войны (1941-1944 гг.), Окружен высокими соснами и исполнен серентами зябликов.

Он расположен недалеко от проселочной дороги на окраине финского города Ханко, к юго-западу от Хельсинки, когда-то являвшегося ключевым стратегическим портом в устье Финского залива.

Признаки конфликта ясно видны в заброшенных окопах и рядах валунов, которые до сих пор оставляют шрамы на этой нежной местности 75 лет, остатки ожесточенной битвы между финнами и их советскими захватчиками, о чем хорошо сказано в близлежащем Музее фронта.

Эта темная история — только одна история, которую я обнаружил в двухколесном туре по Прибрежному маршруту, 125-мильной (200 км) велосипедной тропе, которая проходит по Сало вокруг берегов Финского моря Архипелага.

Это разрастание материка и островов создает ландшафт густого леса, широких озер и длинных пляжей с доступом общественного транспорта к другим точкам входа, включая Матильдедал, Каснас, Ханко, Таммисаари и Тенхола.

Мое путешествие по части этого нового маршрута началось в Матильдедале, анклаве для беглецов из Хельсинки, которые мигрировали на 90 миль (150 км) на запад в эту историческую деревню металлургического завода для более медленного темпа жизни.

Здесь, на берегах Балтики, они основали ремесленные предприятия, производящие восхитительный хлеб, сладкий шоколад и пивные крафтовое пиво в мастерских, где когда-то продавали железо шведам — ​​еще одному бывшему хозяину — влияние которых все еще можно определить в официальном использовании Шведские и многие финны двойного наследия.

Жилищные дома, в которых жили рабочие в 19 веке, традиционно окрашенные в красный цвет пунамульта, теперь являются желанными домами, которые, как я узнаю, редко появляются на открытом рынке.

Моя заготовка — это стильно простая комната над кафе и магазином в отеле, построенном в здании фабрики.

Деревня также находится на окраине национального парка Тейхо, где я иду на прогулку с Кристой, гидом по природе, под навесом из ели, сосны и березы, который перекликается с чиропом деревянного кулика с сугробами черники. у моих ног.

Мы ступаем вдоль узкой набережной через болото, где растут болотный розмарин и хлопчатобумажная олень, прежде чем выйти на берег озера Матильда. Мы останавливаемся, чтобы насладиться тишиной и свежим сосновым воздухом на песчаном береге, по которому озеро, окрашенное коричневым от болота, катит золотые полосы воды.

«Разве медведи не бродят по вашим лесам?» Я нарушаю тишину. Криста смеется: «Да, они здесь, но вам очень повезло бы увидеть кого-либо».

Езда на велосипеде, обеспечиваемая схемой проката велосипедов с точками посадки и высадки вдоль маршрута, обычно проходит на уровне у моря, но, продолжая движение на юг, я пересекаю высокий мост недалеко от Дальсбрука, на котором останавливаюсь чтобы насладиться ошеломляющим видом на огромные просторы леса и воды, это напоминает мне, что я уже прыгаю по островам в этом растрескавшемся ландшафте.

В Каснасе я заправляюсь в кафе Kallarvinden на крем-брюле, приправленном облепихой облепихой и янтарным элем из местной пивоварни Рузаля, а затем сижу на велосипеде на одном из бесплатных паромов, курсирующих в водах летом.

25-минутная поездка соединяет меня с сомнамбулянтским островом Розала, и я еду на велосипеде до центра викингов. Этот музей-гестхаус стремится воспроизвести поселение викингов с полноразмерными историческими развлечениями, в том числе с кораблем и длинным домом. Это кропотливая работа владельца Пола Уилсона, который превратил свое увлечение эпохой из хобби в профессию.

Также есть выставка оружия, где Пол приглашает меня попробовать метание топоров. Но я предпочитаю полакомиться жареной рыбой и освежиться в сауне, прежде чем положить свои утомленные кости в койку в зале верного воссозданного вождя.

Розала и Каснас являются воротами к двум основным моментам этой велосипедной трассы, островам Оро и Бенгцкар. Бывшая секретная военная база, Оро была открыта для публики в 2015 году. Укрепленная русскими на рубеже 20-го века для защиты Санкт-Петербурга от нападения с моря, впоследствии она перешла в руки финских войск, которые формально покинули ее в 2014 году. но по-прежнему поддерживать некоторое оборудование на острове.

Я проезжаю мимо бывших казарм, в которых сейчас размещается жилье для посетителей, к главной достопримечательности — 305-мм пушке Обуховского с радиусом действия в 30 миль (45 км), использовавшейся во время битвы при Бенгцкаре 26 июля 1941 года. В недрах Бонд-эска я взбираюсь на узкая лестница в диспетчерскую, с огромными металлическими кишками пистолета в центре. В дальнем углу — маленькое сиденье с рулем и кнопкой на полу, которую я осторожно нажимаю, зная, что когда-то это выстрелило в снаряд весом 500 кг.
Центр викингов — это музей-гестхаус, который стремится воспроизвести традиционное поселение
Центр викингов — это музей-гестхаус, который стремится воспроизвести традиционное поселение

Будущее Оро связано с природным туризмом. Расположенный в границах Национального парка архипелага, который лассирует 2 000 самых отдаленных островков и шхер и море вокруг них, он остается относительно нетронутым. Это особенно ценится за выжженную пустошь, созданную, когда русские вырубили лес на острове, месте редкого цветка пасты и любимого бабочкой Аполлона.

Бенгцкар, в восьми милях (13 км) к юго-востоку, совсем другой. У этого гранитного обнажения мало зелени, хотя отсутствие морских орлов означает, что это убежище для гусей уток. Здесь находится маяк, за который боролись финны, русские и немцы почти с тех пор, как он был построен в 1906 году. Сейчас это небольшой музей, но мне очень любопытно подняться по 252 ступеням его винтовой лестницы, чтобы добраться до светлой комнаты и осмотреть виды. от самой южной точки Финляндии.

90-минутное путешествие на пароме доставит меня на восток до порта Ханко, где я встречаюсь с моим гидом Джоном. Мы ездить на лифте на вершину изжога, красный сороковых водонапорной башни для обзора и прогуляться по аллее прекрасных, Galleried, 19-го века виллы, построенные в те дни, когда Ханко продал себя к высшему обществу, как курортный город.

«Они импортировали воды», — говорит Джон. Мы бродим по гранитным скалам, где Джон говорит мне, что мигранты танцевали, ожидая кораблей, чтобы доставить их в Новый Свет. «Около 250 000 человек уехали отсюда на рубеже 20-го века», — говорит он. Затем я отправляюсь на велосипеде вдоль пляжа в Дом Четырех Ветров, кафе, когда-то принадлежавшее маршалу Маннергейму, где я пробую его любимый клубничный торт с кремом.

Это желанное топливо, так как у меня есть 25 миль (40 км), чтобы добраться до моего конечного пункта назначения, Таммисаари. За памятником Советскому Союзу я следую знакомым коричневым знакам Прибрежного маршрута на север, останавливаясь на золотых пляжах, которые дышат предвзятым мнением о Балтийском море, и наполняю бутылку из источника в парке Дагмар.

По мере приближения к Таммисаари, на лесных участках, обнажая широкие поля, обвиваясь красивыми улочками старого города, усеянного деревянными домами 18-го века. Завтра я узнаю больше об этой рыбацкой деревне, у которой были большие амбиции стать влиятельным портом — только одна из многих историй на Прибрежном маршруте.