Инженерное чудо, прирученное на Диком Западе
Во время непродолжительной остановки в Огдене, поселении, некогда являвшемся синонимом греха в нескольких милях к северу от Солт-Лейк-Сити в западном штате Юта, прозвучало новое слово «пенообразователи».
Я вернусь к теме греха, но пока «пенообразователи». Мне сказали, что это люди, которые взволнованно «пенились во рту» при мысли о поездах и железных дорогах, а также о гигантских локомотивах, демонстрируемых на удивительно великой станции Юнион в верхней части печально известной 25-й улицы Огдена.
В ближайшие дни в Огдене будет много пенообразователей, так как 10 мая 1869 года американцы празднуют 150-летие переломного момента, когда команды конкурирующих рабочих, прокладывающих железнодорожные пути с востока и запада, встретились в месте, известном как Саммит мыса, в 50 милях к северу от Огдена.
Празднества будут не просто для пенообразователей: хотя поезда не являются той силой, которой они когда-то были в Америке, они сыграли ключевую роль в истории страны и по-прежнему занимают особое место в национальной психике. В течение следующих нескольких недель и остальной части того, что Юта называет «Годом поезда», будут отмечаться памяти и выставки, уличные вечеринки и представления, а также свежие размышления о том, что было названо «великой работой современной Америки». ».
Трудно недооценить значение прихода Трансконтинентальной железной дороги, гигантской задачи, которая заняла почти шесть лет, стоила более 60 миллионов долларов (целое состояние в 1860-х годах) и имела рабочую силу, состоящую из ирландцев, скандинавов, Китайцы, мормоны — и недавно освобожденные рабы из южных штатов. Строительство также вызвало интенсивное соперничество между конкурирующими командами — теми, кто прибыл из восточного города Омахи под знаменем железной дороги Союза Тихого океана, и теми, кто из Сакраменто на западе центральной части Тихого океана — мчались, чтобы достичь места встречи и требовать выгодные суммы, выплачиваемые за каждый из 1776 миль проложенного пути.
Юта город Огден
Одним махом — или одним ударом по золотому «шипу», который обеспечил последний отрезок пути на Саммите мыса — города на восточной, атлантической стороне страны были соединены по железной дороге с городами Тихого океана на западе, и путешествие между Нью-Йорком и Сан-Франциско и богатым золотом штатом Калифорния, которое раньше было опасным делом и занимало несколько месяцев на повозке или корабле (вокруг Кейп-Хорна), было сокращено до недели.
Трансконтиненталь сигнализировал о конце того, что было известно как пограничные земли, и вызвал массовый приток в доселе неизведанные территории «Дикого Запада». Она объединила нацию, сильно пострадавшую от гражданской войны, которая закончилась совсем недавно, и дала столь необходимый шанс надежды и уверенности. Он давал легенду и вдохновение и приносил торговлю, процветание и неисчислимые возможности бесчисленным тысячам — хотя, надо сказать, нет, племенам американских индейцев, таким как сиу и шайенн, для которых пришествие «железного коня» было написано конец векового образа жизни: бродить по западным равнинам и жить на стадах буйволов, а теперь их систематически убивают такие люди, как Уильям Ф. Коди, он же «Бизон Буффало».
Трансконтиненталь вызвал массовый приток в доселе неизведанные территории «Дикого Запада»
Изображение этой истории на Саммите Мыса Самонадеянно празднично. Вступительный фильм в центре для посетителей хвалят мастерство подвига «никогда ранее не имевшего равных в истории железных дорог» и «охват континента», в то время как названия в коллекции DVD включают «Железные дороги, которые приручили Запад». Зернистые черно-белые фотографии и экспозиции рассказывают истории о дерринге-до — подвигах храбрости, демонстрируемых китайскими рабочими, которые подвергают себя значительной опасности, пробиваясь сквозь гранит Сьерра-Невады; кровь, пот и мускулы рабочих центральной части Тихого океана, которые проложили рекордные 10 миль (16 км) пути за один день; Опасности, с которыми столкнулись передовые группы Союза Тихоокеанских островов, которые подверглись неоднократным нападениям американских индейцев и которые сами столкнулись с огромной проблемой поиска пути через Скалистые горы.
Также есть упоминания об Аврааме Линкольне, дальновидном президенте, который в 1862 году подписал закон, разрешающий строительство железной дороги между Калифорнией и землями к западу от реки Миссури, и культовой фотографии, сделанной Эндрю Дж. Расселом, в момент получения премии Локомотивы двух железнодорожных компаний — Юпитера и № 119 — стояли лицом к лицу в окружении людей, которые сделали это возможным. (Или некоторые из них: на фотографии нет китайских лиц: несмотря на то, что они оказались отличными работниками, китайцам платили меньше и по-разному относились).
Снаружи, на фоне заснеженных горных массивов на фоне совершенно красивого пейзажа северной Юты, вы можете стоять на том самом месте, где ударил этот золотой шип, и попытаться представить сцену 150 лет назад и радость, которую он вызвал — новости о прорыв был сигнализирован нетерпеливо ожидающей нации благодаря телеграфным проводам, проложенным вдоль трассы; прозвенели церковные колокола, и пушки обстреляли ныне действительно Соединенные Штаты.
Если вы окажетесь там в следующую пятницу, сверкающие копии локомотивов Юпитер и № 119 будут на месте, и что-то из драмы того дня в 1869 году будет воссоздано до ожидаемой аудитории не менее 10 000 человек.
В тот день, когда я был там, свежим весенним утром в начале прошлого месяца, маленькие группы любопытных вышли прогуляться по тропинкам и объяснить детям, которые, возможно, никогда не ехали на поезде, значение того, что произошло здесь все эти годы назад.
Оттуда некоторые начали движение по контурам трассы, заложенной тогда. Я предпочел ходьбу: «Большой след», петля длиной в полторы мили, которая наглядно показала неровности местности, по которой должны были проложить гусеницы — «Гремучие змеи имеют право прохода», я читать по одному знаку — и масштаб соревнования (в одном месте в поле зрения друг друга лежат параллельные линии, проложенные экипажами Union Pacific и Central Pacific).
Я был один со своими мыслями, размышляя над огромными материально-техническими трудностями, которые нужно было преодолеть при пересечении ущелья Спринг-Крик — одна сторона пыталась проложить огромный эстакадный мост, а другая — большую свалку, — но потом я натолкнулся на пару других пешеходов, Как это случилось с мормонами, которые показали, что, как заядлые наблюдатели за птицами, они также надеялись увидеть пеликанов, которых тянет к соленым водам соляных чаш в обширной пустой долине внизу.
Ожидается, что 10 000 посетят Огден на следующей неделе
Прошло много десятилетий с тех пор, как Саммит Промонторов служил в качестве действующей станции, его роль в качестве ключевой конечной точки для региона была перенесена очень рано в город Огден на юге. Что приводит нас к греху.
«Было время, когда каждый известный человеку порок мог находиться в радиусе двух кварталов от склада Огден Юнион», — сказала Сара Сингх, куратор Университета штата Вебер в Огдене и специалист по красочной истории города. «О да, вы называете это — пьянство, азартные игры, проституция, уличные бои и опиумные логова … у нас все это было здесь. Мадам 25-й улицы были легендарными. С ее розовым Кадиллаком и кошкой Урсулет Роуз Дэви была очень впечатляющей ».
Я встречаюсь с Сарой в пивоваренной компании Roosters, и хотя сейчас только обеденный перерыв, наслаждаюсь парой ее очень вкусного сорта пива (они не зря называют его «городом греха»).
Я приехал прямо со станции, храма золотого века железных дорог в Америке, который на пике сороковых / пятидесятых годов служил главным перекрестком для поездов, пересекающих страну с востока на запад и с севера на юг, и обслуживал около 100 000 пассажиров. день.
У многих, проходящих через Огден, было несколько часов, чтобы убить, а предприимчивые жители города не потеряли возможности отвлечься.
В какой-то момент на 25-й улице было 89 баров, многочисленные бордели и настолько интенсивная драка, что во время путешествия через Огден знаменитый гангстер Аль Капоне якобы решил не рисковать в город, поскольку он выглядел слишком диким даже для него.
Эта история, без сомнения, апокрифическая, но она добавляет очарования городу, который в течение почти столетия занимал особое место в американском путешествующем фольклоре и был окончательным проявлением бесчестия городов «Ад на колесах», возникших вдоль железной дороги. ,
Какой контраст с сегодняшним днем. Эта великолепная станция теперь почти полностью молчит, ее многочисленные пути обслуживают только случайный грузовой поезд и одиночное пассажирское сообщение до Солт-Лейк-Сити. Община, тем не менее, гордится своим железнодорожным наследием и боролась за сохранение станции, часть которой в настоящее время является домом для прекрасного музея, освещающего историю и расцвет — историю Трансконтинента, конечно, но помимо этого истории из солдат, которые прибыли через Огден во время Второй мировой войны и любили вид окружающих снежных шапок; истории чернокожих служителей, которые были наняты для обслуживания в роскошных вагонах Pullman, но также играли в джаз-клубах, которые начали оспаривать ограничения сегрегации и даже приветствовали таких, как легендарный Луи Армстронг.
Гламурная реклама рекламирует радости первых спальных автомобилей, которые открыли замечательный новый способ расслабиться и исследовать континент. Снаружи находятся вагоны золотого века, на которые можно садиться, и локомотивы с такими знаковыми именами, как «Большой мальчик». Дети смотрят широко раскрытыми глазами, хотя для многих эти памятники инженерного мастерства кажутся почти такими же далекими, как экспонаты динозавров, которые можно найти в Музее естественной истории штата Юта в Солт-Лейк-Сити.
Появление авиасообщения и серийного автомобиля полностью изменило способ, которым американцы решили путешествовать, и к шестидесятым годам Огден потерпел крутой спад, так как все меньше и меньше людей предпочитали путешествовать на поезде. Было много лет в унынии, но в последние пару десятилетий город заново изобрел себя как место гастрономических закусочных и ремесленного пива; уличные события и галереи (на данный момент на стенде есть несколько хороших железнодорожных фресок). И это все еще бесстыдно празднует свое вдохновленное рельсами колоритное прошлое.
«Мы остаемся невредимыми, — говорит Сидни Фертон из Visit Ogden. «Наш девиз «общеизвестно независим »».
Я улавливаю дух этого на прогулке вдоль то, что теперь является очень очищенной 25-ой Улицей. Прямо у здания с надписью «London Ice Cream Parlour» (гм) я замечаю магазин Endless Indulgence, специализирующийся на ретро-вещах. Плакат в окне возвещает о предстоящих празднованиях Трансконтинента и призывает жителей города: «Приезжай, как в 1869 году».
Я уверен, что хороший народ Огдена — не говоря уже о десятках пенообразователей — в эти выходные будет делать именно это.