Яркие, странные и еще не испорченные туристами — почему Боливия должна быть в вашем списке пожеланий

Я не вижу стран в черно-белых тонах, я вижу их как определенные цвета. Япония розовая, Англия зеленая, а Австралия золотисто-оранжевая. Направляясь в Боливию, я знаю, что увижу красный. А потом то, что кажется бесконечным количеством белого.

Вскоре после этого будет лагуна, которая выглядит, как будто она полна крови (но не таковая), где обитают тысячи балетных розовых фламинго, окруженных взрывными гейзерами и горами с радугой. Боливия не что иное, как не яркий и неизменно странный. В первую очередь, тем не менее, я нахожусь в миссии по поиску цветов и опыта, связанных с двумя иконами страны: ее солью и перцем.

Первый из них охватывает обширную площадь некоторых наиболее необитаемых земельных массивов на юго-западе, а второй является неотъемлемой частью сельского хозяйства и повседневной жизни на кухнях городов и поселков по всей стране. В Боливии едят более разнообразные перцы, чем где-либо в мире. Некоторые пряные, некоторые сладкие, все супер яркие.

Официальный флаг Боливии — прозаический триколор красного, желтого и зеленого с гербом в середине, принятый в середине 19-го века. К тому времени как сбор соли, так и выращивание перца были занятием поколений. Wiphala, которая представляет коренное население, все еще летает по всей стране. С его сложной пиксельной коллекцией цветов, обведенной центральной диагональю белого, это кажется уместным.

Это место, где ландшафт меняется, как мечта лихорадки Дали, с каждым поворотом угла. И — как я считал, прыгая опасно, но радостно вокруг и между разбрызгиванием грязевых гейзеров, и в уникальном уединении, которое приносит без телефона и Wi-Fi в течение длительного периода — это место, которое еще не оспаривается няней, как тонкости такого большого ванильного мирового туризма. Это пикантно.

Цвета самых знаменитых приправ Боливии, соли и перца, не столь прозаичны, как «красный и белый». Моя первая остановка на тропе паприкой была на воскресном рынке в Тарабуко, в 90 минутах езды от конституционной столицы Сукре. Здесь женщины в народных платьях из объемных плиссированных юбок и причудливых шляп укомплектованы киосками, продающими боливийские перцы, фрукты, которые меняют цвет при росте, от пурпурного до желтого и оранжевого до первичного красного.

Были и другие сладкие и пряные сорта, и некоторые из них использовались исключительно для добавления цвета к блюду без особого влияния на вкус. В другом месте на рынке были киоски, в которых продавалась самая жирная жареная курица, нефильтрованные сигареты, пластиковые галлоновые контейнеры с 96-процентным спиртосодержащим спиртным напитком (с маркировкой «пригодный для питья» в случае каких-либо сомнений в отношении использования) и церемониальные обертки «меза» для сжигания в качестве предложений. Пачамаме — Матери-Земле. Боливийцы живут быстро и хорошо, но хеджируют свои ставки.

Туризм становится все более значимым бизнесом в Боливии, но он далеко не так развит, как, скажем, в соседнем Перу. И, возможно, тем лучше.

Оставив неделю, чтобы увидеть самые драматичные места на юге страны, я поговорил с гидами в «Путешествии по Латинской Америке» о лучшем маршруте, и я хотел потратить три четверти этого времени на соль квартиры. Одним из моих самых любимых путешествий за все время было пересечение Салинас Грандес в Аргентине, и я знал, что хочу провести как можно больше времени в боливийском коллеге. Я хотел снова насладиться этим ароматом.

После некоторой поигрыши-покеры с расписанием рейсов и связями я что-то придумал соответственно. Я посетил Сукре и Тарабуко по пути к солончакам Уюни, сознательно пытаясь избежать больших высот Ла-Паса, пока мои легкие приспособились. Даже на относительно небольшой высоте в 9 220 футов над уровнем моря я обнаружил, что холмы заставляют меня затаить дыхание.

Сукре — это красота, но она идентична многим другим красивым колониальным городам Южной Америки, которые я посетил, вплоть до центрального рынка с его ларьками и ларьками с яйцами, фруктами и, конечно же, перцем.

Большую часть моего времени я проводил в регионе Уюни, а затемненный соляной лунный пейзаж Салара де Уюни — результат обширных древних озер, которые высохли и превратились в идеально ровную соляную корку, растянувшуюся до глаз.

Я разделил свое время между отелем — удивительно шикарным отелем De Sal Luna Salada, сделанным из соляных кирпичей и с прекрасным коктейль-баром, и караваном. Но, как и подобает пейзажу, столь же фотогеничному и странному, как солончаки, это был не просто караван, это был извилистый серебряный Воздушный поток — блестящий кусочек тридцатых Американов, пересаженный на поверхность Луны.

Серебро на белом, результат был ослепительным, в то время как контекстуализация и стилизация были на следующем уровне. Я приехал на следующий день на полноприводном автомобиле с нашим гидом Данте, у которого в качестве мелодии звонка установлен Sweet Child O ’Mine, и изворотливая склонность петь«Шоссе в ад »в самых опасных местах бездорожья.

Когда я остановился, на кристально белой земле перед караваном был пылающий жаровня, а на столе — ряд коктейльных ингредиентов. В качестве чрезмерно буквального и более современного взгляда на вкусы Данте я надел «Я должен жить в соли» от «National», чтобы сопровождать закат. Я сидел в кресле-качалке и восхищался бесконечной красотой всего этого.

Когда вы едете по солончакам на внедорожнике, плоскостность и даже соленость этих вышеупомянутых квартир создают впечатление очень плавного перехода через воду. При взгляде сверху, с покрытых кактусами «берегов» Исла Инкауаси, недалеко от места финала «Последнего джедая», он выглядит как снег. Сверху, из цветных полос у основания вулкана Тунупа, может быть облако.

Вернувшись на его поверхность, я облетел Воздушный поток гигантскими петлями на горном велосипеде. Даже с толстым слоем Neutrogena Factor 70, я чувствовал — когда я сел в караване, чтобы укрыться от сильных ветров и съесть тарелку удивительно превосходного цельнозернового спагетти и песто с бутылкой местного сира 2015 года — что мой кельтский кожа была полностью сожжена. Но это того стоило.

Я мог бы счастливо провести неделю, просто фотографируя солончаки, в то время как плоть постепенно отрывалась от моего тела. Я не могу вспомнить, как много раз в жизни я чувствовал себя счастливее, чем когда слонялся за пределами этого каравана Airstream или даже соляного отеля. Но Данте взял меня с собой, чтобы увидеть еще более невероятные места: древние мумии в пещере рядом с вулканом и кладбище, на котором я настаивал на том, чтобы зайти в соседнюю деревню Тахуа, где смешивались языческие элементы инков с прямым католицизмом.

Вместо цветов каждый надгробный камень был украшен фиолетовой мишурой. Это было радостно, как жизнь, так и смерть, и, в частности, в этом марсианском ландшафте, действительно были довольно спокойными. Как лучшие путешествия, это заставило меня невольно и широко улыбнуться.

Если кладбище было напоминанием о том, что солончаки — это место, где люди рождаются и умирают, было много доказательств того, что они делают между ними. И жизнь здесь должна быть странной, воплощением которой является дом и сад местного художника Сантоса Киспе — Museo de Chantani. Термин «музей» может толкать его, но это было замечательно в своем роде.

Куисп — это своего рода боливийский Дерек Джарман — он расставил вулканические камни у себя во дворе в виде языческих тотемов, а камни в форме млекопитающих с черепами альпаки в качестве масок. В помещении была коллекция бедной и странной таксидермии, скелетов животных, старого граммофонного игрока и винила, монет и кукол. Это, как мумии и кладбище, очень понравилось моему странному и жуткому. Здесь был интерьер, который соответствует странности солончаков.

Однако самым драматичным местом, которое я нашел, была пещера Чикини, которая первоначально была бы полностью погружена в воду, прежде чем вулканическая активность уничтожила озеро, которое когда-то там находилось. Пещера выглядела так, как будто она была направлена ​​на искусство, а не обнаружена, из-за нервной и запутанной серии панелей, извергающихся сверху и снизу с текстурой крыльев летучих мышей, осенних листьев или, возможно, разорванной плоти. Это было и готично, и деликатно, и было так странно, когда мне позволяли ходить и прикасаться к нему. Опять там никого не было.

Я ожидал, что солончаки будут последовательно определяться небытием, но путь к границе с Перу (я решил покинуть сухопутный переход и продолжить путь на юг) был пронизан множеством феноменальных мест — как природных, так и человеческих. -сделал. Вскоре после приземления в Уюни, по дороге в караван, мы посетили «кладбище поездов», где десятки сорванных паровозов и вагонов остались гнить, привлекая граффити и развивая патину Безумного Макса.

У меня было место для меня, которое — несмотря на удаленность места — все еще казалось замечательным. Это место было восхитительным и достойным внимания. В прошлом году в Исландии я прошел две с половиной мили от главной дороги до черного пляжа, на котором лежат обломки DC-3, разбившегося там в 1973 году. Когда я прибыл, фюзеляж был покрыт туристами красным cagoules и селфи палки, разрушая настроение и сводя меня с ума. Разрушение лучше всего ощущается в пустынном одиночестве.

В четырех часах езды к югу от этих ржавых поездов, по пути к точке, где я прыгал, на границе с Перу, я объехал Лагуна Колорада, или «красную лагуну». Водоросли и солнце делают его похожим на последствия недавней бойни. Но в то же время это очень романтично. Когда мы приехали, одна из наших шин лопнула, что оказалось более чем раздражающим, так как у меня появилось дополнительное время, чтобы обойти солевой раствор и осадок буры, усыпанный тушами фламинго.

Это звучит отвратительно, но из-за того, что сотни живых розовых птиц периодически летают над первичной красной водой, в окружении кристально-белой воды и вулканических холмов леденцового цвета, это может быть самой красивой вещью, которую я когда-либо видел в своей жизни. Здесь были все цвета радуги — как перцы на рынке. Здесь была дикая природа, окруженная солью, сохранившаяся на расстоянии от людей.

Боливия — одно из самых ярких цветных мест, которые вы когда-либо видели. Идите сейчас, прежде чем другие посетители изнашивают его, и он исчезает.