Красивый уголок Эфиопии мало кто посещает

Танцуя вокруг костра под удар козлиного барабана, группа эфиопских мужчин поет 50-летние песни Тиграяна о работе на полях и братьях, погибших на войне. С волнением, истощающим быстрее чем ящики местного пива Habesha, настроение является веселым; опьяненный ритмом, битбоксеры шипят электрическим зарядом, и дерзкий одноногий человек использует свой костыль для прыжка с шестом над костром.

Поводом для празднования является наше прибытие в пещеру Кораро в горах Геральта; фаранджи (или иностранцы) редко путешествуют так далеко. Освещенная прыгающим пламенем, надпись на скале проливает свет на историю человечества этого нависающего над песком свеса, где наши палатки купола были разбиты на ночь.

«Победа для нашей страны» напоминает период восстания и революции, когда Народно-освободительный фронт Тигре провел здесь два года, тайно замышляя свергнуть правящий коммунистический режим Дерга в Эфиопии, в конечном итоге маршируя на столицу Аддис-Абебу в 1991 году. Разрушающиеся руины их кирпичное жилье остается вместе с чувством товарищества, все еще эхом через эту древнюю базальтовую впадину.

Горы Тигрея представляют собой сотню укрытий со штурмом отвесных скал и высоких шпилей, образующих линию хребта через северную Эфиопию; мягкий песчаник, легко вырезанный ветром и руками человека. Задолго до прибытия мятежников отшельники бежали сюда, чтобы построить места поклонения — практика, которая началась в пятом веке и продолжалась в течение 900 лет.

Их пещеры с фресками выдержали многочисленные политические и религиозные битвы; 121 до сих пор выполняют религиозную функцию, делая их самой большой коллекцией высеченных в скале церквей в мире. И все же удивительно, что ни один в Тигрее не был удостоен статуса ЮНЕСКО, хотя в прошлом году была подана заявка, и лишь немногие люди за пределами Эфиопии знают, что они существуют.
Внутри одной из высеченных в скале церквей региона

Двадцать восемь церквей находятся в горах Геральта, одном из трех обозначенных священных ландшафтов, где туризм начался менее двух десятилетий назад. Только горстка может быть достигнута дорогой, и доступ ко многим включает сложные подъемы, а это означает, что единственный вариант — это поход и лагерь, объединяя точки с эпическими пейзажами и случайными встречами в сообществе. YellowWood Adventures — названная в честь первой строчки поэмы Роберта Фроста «Дорога не пройдена», свидетельствующей о ее склонности к незаурядным праздникам, — одна из немногих компаний, которые проводят эти многодневные походные туры.

На границе Эритреи, которая недавно была в мире с Эфиопией благодаря усилиям нового премьер-министра Абия Ахмеда, Тигрей является самым сухим районом страны: пересохшие долины покрыты радугой из сернистых вулканических газов, ржаво-красные вершины вздымаются, как песчаный замок Башни и плато забуферены лесами кактусов.

Начав наш поход в долину Дебре-Цион, которая находится в трех часах езды от аэропорта Мекеле, мы вступаем в библейскую сцену, где фермеры-натуралисты используют коров для обмолота проса, пастухи коз, балансирующие мошенниками на шеях, и женщины, плавающие в лилово-белых струящихся водах. платья, волосы у них плотно заплетены, превращаясь в густой, пушистый воротник.

Мама с детьми на спинах и корзинами, сложенными с инжерой (лепешками), матери отправляются в крещение. Ища тень под африканским оливковым деревом, мы медленно прослеживаем их спиральный восходящий путь.
Священник осматривает Геральту

Используя конский хвост, чтобы отмахиваться от мух, 70-летний слепой священник Мергета сидит за дверью в церковь Абуна-Авраам, положение, которое он покорно занимает ежедневно. Несмотря на восхищение, самоотверженность пожилого человека не является чем-то необычным. «Один монах отказался провести одну ночь вдали от своей горы, спя в одном и том же месте в течение 111 лет», — настаивает мой местный гид Гебре. Это утверждение, которое я бы хотел — но изо всех сил — верить.

Внутри три пещеры украшены сценами Моисея, пересекающего Красное море и Святого Георгия, убивающего его дракона; и хотя даты происхождения неоднозначны, живость цветов бесспорна. У одной из стен стоит коллекция деревянных молитвенных палочек — желанных костылей для православных христиан, которые могут длиться несколько часов и даже всю ночь.

Исчезнув за шелковым занавесом, появляется другой священник с одним из величайших сокровищ церкви: веер церемонии 13-го века, который трескается и сминается, открываясь, чтобы обнаружить 36 учеников, светящихся в осколке света. Когда-то он лечил больных детей, обмахивая их святым воздухом, теперь он хранится в рулоне козьей шкуры.

Сельские жители из Дугума регулярно гуляют в течение двух часов, чтобы добраться до Абуна-Авраама, но наш поход к оазису орошаемых плантаций папайи, гуавы и помидоров готовит нас к отдыху.

Ветви простираются привлекательно, раскидистые ветви 500-летнего платана обеспечивают нашу крышу на ночь. Мулы, нанятые у местных фермеров, несли наш багаж и палатки, а в скважине достаточно воды для душа и кастрюль. Измученные, мы дрейфуем под лучистым ночным небом, пока визги шакалов не медленно переходят в хор египетских гусей, предвещающих рассвет.

Хотя они использовались сообществами на протяжении веков, пути, соединяющие горы, являются сложными, с крутыми подъемами и неожиданными отвесными склонами. Достижение горы Кеммер, высокогорной травы, известной как крыша Геральта, требует усилий, уверенности и веры. Поднимаясь по ущелью, высеченному рекой Май-Корар, которая протекает всего несколько недель в году, мы переступаем через разрушенные лавовые трубы, прерывая чаты и попугаев, когда они роятся вокруг природного источника.

Нашей целью на утро является монастырь у основания Кеммера, висящий на обрыве и командующий божественными видами. Наряду с несколькими отверстиями для отшельников, это временное место жительства, хотя остатки пожертвованной одежды и еды являются напоминанием о том, что религиозные отшельники могут выжить здесь только с помощью других.

Я испытываю эту щедрость из первых рук, когда мы проваливаем свадебный прием недалеко от деревни Агоза, проходящей в пыльной местности в простом глинобитном доме. Наше необъявленное прибытие встречено аплодисментами, так как нас приглашают сесть на тканые соломенные циновки, а поспешно готовят груды свежей Иньеры. Злобно ухмыляясь, отец невесты сует глиняную чашу в мою руку, наполняя ее мутным веществом, приготовленным в ржавой, смятой консервной банке.

Изготовленный из сброженного сорго, тефа или кукурузы, талла — это домашний напиток, потребляемый священниками, хотя я подозреваю, что вы, вероятно, тоже могли бы смазывать его двигателями.

Проведя всю ночь в массе, пара наконец появляется после заката; она пеленана в хлопчатобумажных тканях, а он гордо одет в нетронутую белую бейсболку. Игра на струнном инструменте masenqo приглашает всех танцевать, включая мужчин с разряженными AK47, которые носят пустое оружие как дизайнерский лейбл моды, не обращая внимания на любую угрозу, которую они могут представлять.
Эти жители получают очень мало посетителей

В нескольких часах ходьбы от ближайшей дороги эти жители получают очень мало посетителей. На данный момент туристы — это новинка, а не вторжение, а это значит, что двери везде открыты. Уже считавшиеся почетными гостями на свадьбе незнакомца, мы приглашены менее чем через 24 часа на обед в 200-летнем доме Авраама, веселого фермера, чья обильная улыбка покрывает кожу и кости. Сидя на шкурах павиана под крышей из скрученных оливковых веток, почерневших от десятилетий открытого огня, мы наблюдаем, как его жена Хрит пекла инжеру на горячей тарелке, а его внучка Медхин жарит кофейные зерна на сковороде.

Общаясь с помощью языка жестов, смеха и улыбок, мы делимся едой вместе. Любопытство выводит даже самых скромных членов семьи из их раковин, и, когда Медин преследует меня по каменистой тропинке, чтобы помахать на прощание, я задаюсь вопросом, может ли она следовать за нами весь путь.

Из всех религиозных мест, посещенных во время нашего похода, самый коварный самый ироничный; 30-минутная прогулка от главной дороги, она привлекает постоянный поток однодневных туристов, и когда мы прибываем, уже есть очереди. Но для достижения пещеры шестого века требуется вертикальное восхождение босиком, используя неглубокие совки в песчанике в качестве поручней, с возможностью использования веревок и упряжи для поддержки, благодаря чему Абуна Йемата Гух имеет репутацию самой страшной церкви в мире.
Священник показывает древнюю книгу

Оказавшись на вершине, начинается тяжелая работа, когда земля падает с обеих сторон узкого шпиля. Насмешивая визжащими скалами и нервными порывами теплого ветра, я приклеен руками и коленями к одному месту. Лишь несколько ярдов отделяют меня от церкви, и к тому времени, когда я залез в пещеру, я более чем готов к молитве.

Здесь, в этих высотных святилищах, люди живут в далеком другом мире. Отшельники, возможно, освободили свои впадины, а силы повстанцев с тех пор удалились, но в горах Геральта остается так много мест, где можно спрятаться.

Как это сделать

YellowWood Adventures специализируется на походах и приключенческих каникулах в Эфиопии, Кыргызстане, Иране и Монголии. Девятидневная поездка в Эфиопию в горы Лалибела и Геральта стоит от 1299 фунтов стерлингов на человека, включая проживание, питание, трансферы и гиды, но не включает международные рейсы. Читатели телеграфа могут получить 10-процентную скидку на любой тур, отправляющийся в 2019 году, указав TEL2019 во время бронирования.