Крошечная страна учит нас, как спасти планету

Я путешествую по тропической лагуне по следу подводной газонокосилки. Элан Куэвас, мой лодочник и гид, стоит за рулем, маневрируя за контрольным пятном обрывов травы. Он щурится от поверхностного блеска солнечного света. Идите по следу, он знает, и нам может повезти.

Лагуна, о которой идет речь, — это Пласенсия, на южном побережье Белиза, а газонокосилка — ламантин из Вест-Индии. Эта очаровательная морская корова находит здесь убежище, благодаря обширной зоне без пробуждения, которая предотвращает столкновения с моторными лодками — серьезная угроза. Но поиск одного требует немного работы.

«Вон там», — говорит Элан. «Видишь грязь?» Он указывает на цветное пятно осадка на поверхности, предавая ламантина, занятого внизу. Бинго! До него доходит — просто чтобы глотнуть дыхание, но достаточно долго, чтобы мельком увидеть вздрагивающую морду и круглый гребной хвост. Животное кажется отчасти бегемотом, отчасти дельфином, хотя ученые говорят нам, что морские коровы имеют наследственную родословную со слонами. Белиз имеет самое высокое население планеты.

Зона без пробуждения является лишь одной из многих природоохранных инициатив, которые принесли Белизу ярлык «страна с совестью». Эта нация бижутерии — в 8 867 кв. Миль (22 970 кв. Км) она едва превосходит Уэльс — имеет большое значение для экологической репутации. В прошлом году его 190-мильный (300 км) барьерный риф, объект всемирного наследия, был исключен из списка «Под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО в подтверждение дальновидной политики защиты моря в стране. В апреле Белиз стал первой страной на американском континенте, которая ввела запрет на одноразовые пластмассы.

Я зарегистрировался в Lamanai Outpost Lodge — великолепном лесном убежище с видом на лагуну Нью-Ривер, в двух часах езды от Белиза-Сити. Здесь следы клочья зелени были работой муравьев-листорезов, которые непрерывно ездили по лесной подстилке и каждый день рассыпались с ревом реактивного двигателя ревущих обезьян.
138186819
В Белизе самое большое количество ламантинов в мире.
«В Lamanai вы можете ожидать множество сюрпризов», — пообещал мой гид Рубен Аревало, когда мы приехали. Это не было праздным хвастовством: в тот вечер мы отправились через лагуну в поисках крокодила Морелета.

Этот редкий вид, найденный только в Центральной Америке, является предметом исследовательской программы, которая также контролирует экологическое здоровье этих равнинных водных путей. И хорошая новость для меня: гостям предлагается принять участие.

Рыбацкие летучие мыши обстреливали поверхность, и хор лягушек набухал в тропическую ночь, когда мы прочесывали отмели, прожектор Рубена играл взад и вперед в поисках отчетливого красного сияния глаз. Первый крокодил, которого мы обнаружили, скрылся из виду, но вскоре, с выплеском и выпадом, молодой помощник Рубена, Абдул, тащил на себя бьющуюся рептилию.

Он быстро закрепил рыло эластичной тесьмой: да, этот юноша измерил всего 90 см (35 дюймов) от носа до хвоста — я отметил измерения в буфере обмена, как было указано, — но эти юношеские зубы все еще представляли угрозу для неосторожных пальцев. «О, да, — подтвердил Рубен, — они пойдут прямо сквозь кость».

Ламанаи, руины майя

На следующий день мы обнаружили, что мы бродим по руинам древнего Ламанаи, древнего поселения майя, в честь которого названа наша ложа. Сайт был занят с 1500 г. до н.э., и в разгар «классического периода» в городе проживало около 35 000 жителей, и он не встречал своей гибели до прибытия испанцев в 1544 году.

«Майя очень увлекались тремя Ас», — объяснил Рубен, когда мы масштабировали террасные каменные пирамиды. «Архитектура, сельское хозяйство и астрономия». Он подробно изложил культуру майя, от королевских ритуалов до музыкальных инструментов, периодически прерываясь, чтобы указать на ястреба или зеленоголовую змею.

Самым впечатляющим был храм ягуара, в каменном сооружении, встроенном в стену, изображен рычащий большой кот. Ягуары — еще одно хвастовство Белиза: страна имеет самую высокую плотность где-либо в Центральной Америке. Было интересно представить, как хищник так почитается первыми обитателями Белиза, все еще блуждающими по оставленным руинам.

Позже, когда мы вышли на ночное сафари, мысль об этом грозном кошачьем набеге на лучи наших факелов была тревожной и волнующей в равной мере. Но это была меньшая плата за проезд, которая украла шоу: в ветвях мексиканский волосатый карликовый дикобраз и кинкаджо; на земле красноперые тарантулы и черные скорпионы, последние светятся белым ультрафиолетом.

Перед тем как свернуть, я остановился у своего шале и, размышляя об этих астрономах майя, превратил свой факел в ночное небо, заросшее созвездиями. Звук вдоль тропы побудил меня опустить луч. Два отраженных назад глаза явно принадлежали чему-то большому. Я замерз.

К моему изумлению, на свет вышел тапир. Он поднял свою удивительно конскую голову, длинный нос дернулся от моего запаха, прежде чем осмотрительность преодолела доблесть, и повернул копыта, чтобы проскользнуть обратно в лес.

«Белиз действительно предлагает эти сумасшедшие моменты», — подтвердил Пол Листер, британский защитник природы, за ужином на следующий вечер в Blancaneaux Lodge, роскошном убежище, принадлежащем режиссеру Фрэнсису Форду Копполе.

Фрэнсис Форд Коппола в Blancaneaux Lodge

Похоже, что Белиз вдохновляет некоторых влиятельных фигур, и сам Листер, наиболее известный на родине своим непослушным поместьем Алладейл в Шотландии, работал с местной неправительственной организацией «Друзья за развитие охраны природы» (FCD), чтобы помочь защитить тропические леса Белиза.

Его работа с волками научила его тому, как сила притяжения харизматической дикой природы может помочь в сохранении природы, и он призывает к подобному подходу в Белизе. «Нам нужно снимать ягуаров на пленку», — сказал он мне. «Люди должны увидеть, как это место удивительно».

Белиз упакован с ягуарами

С нами была молодая команда из Virginia Tech, США, которая снимает ягуаров на пленку. С 1994 года в рамках проекта «Ягуар в лесном заповеднике Маунтин-Пайн-Ридж» используются камеры-ловушки для наблюдения за крупными кошками и работа с фермерами для смягчения конфликтов из-за домашнего скота.

Дарби Макфейл, руководитель проекта, объяснил, как их 54 камеры-ловушки в этой области определили 20 отдельных ягуаров, каждый из которых известен своими уникальными точечными узорами. «Кошки любопытны», — объяснила она, рассказывая нам свои изображения. «Они любят блестящие капюшоны, которые мы используем».

Исследовательский центр Лас-Куэвас находится в глубине леса Чикибул, крупнейшей охраняемой территории Белиза. Немногие туристы рискуют этим путем, и наше спартанское жилье, группа домиков на поляне, едва ли было Бланкано.

Центром управляет FCD, чей исполнительный директор Рафаэль Мансанеро борется с проблемами развития. «Нам нужен туризм, чтобы помочь управлению фондами», — сказал он, объяснив, как всего 17 рейнджеров охраняют эту обширную территорию. «Но как мы можем сделать туризм в таком месте, как это?»

Конечно, богатство Чикибула нуждается в сохранении. В нетронутом тропическом лесу площадью 415 кв. Миль (1075 кв. Км) находится не только изобилующее биологическим разнообразием, но и огромный известняковый лабиринт, который считается самой большой пещерной системой в западном полушарии, и руины Каракола, самого большого и знаменитого города майя в Белизе. , В планах сделать весь регион объектом Всемирного наследия. Я удивлен, что это не так.

Ползая по лесным тропам в Лас-Куэвасе, мы наблюдали за размножающимися маньяками в красных шапках, изысканными маленькими птичками, чьи скоростные хлопки крыльев трещали, как далекий лесной пожар, и удивляли отряд обезьян-пауков, которые приветствовали нас градом торчит сверху.

В одной из пещер факелы привели нас к пещере размером с собор, где летучие мыши пролетали мимо возвышающихся сталактитов, а пол был усыпан осколками керамики майя — я надеюсь, что это больше, чем одноразовое использование.

Мое последнее утро в Лас-Куэвасе началось с башни с балдахином на холме недалеко от лагеря. Когда над лесной панорамой взошло солнце, птицы тоже пронеслись сквозь лиственные слои под нами. Несколько проявили себя — одна пара покрытых килем туканов, высадившихся на вершине, чтобы направить свои возмутительные счета ввысь на рассветном дисплее — но в основном это было все о звуке: скорбный свист тинаму; сдержанный гудок мотмота; жидкая мелодия дерева
Манакин в красной шапочке, обаятельный малыш

«Я гарантирую, что это будет стоить того, если мы справимся», — сказала Николь Ауил-Гомес, директор страновой программы Белиза по Обществу охраны дикой природы, — когда наша лодка ударилась и покачнулась от живого волнения.

Теперь я обменял лес на берег, прибыв двумя днями ранее в восхитительную Turtle Inn в Пласенсии. Вчера мы нашли наших ламантинов; сегодня мы направлялись на исследовательскую станцию ​​на рифе Гловера, удаленную заставу на знаменитом рифе Белиза и один из трех коралловых атоллов на Карибах.

Turtle Inn

Николь объяснила, что этот живописный остров защищает места размножения находящихся под угрозой исчезновения насауского окуня и черепахи. «Теперь мы можем отслеживать рыбу от крючка до стола», — сказала она, объяснив, как все лицензированные рыбацкие лодки вдоль рифа отслеживаются с помощью новой системы спутникового слежения на солнечной энергии.

Той ночью, последней в моей поездке, я позвонил Ким Симплис Барроу, первой леди Белиза. (Я знаю: Белиз — маленькое место.) Симплис Барроу, известный филантроп и активист, увлечен защитой окружающей среды своей страны, и, будучи бывшим исполнительным директором Управления по туризму Белиза, очень четко понимает его привлекательность.

«Сырость этого; Органическая природа Белиза — вот чего действительно хотят посетители », — сказала она мне.

Мы обсудили исследование ягуара, защиту ара, очистку пляжей, зоны без следа, квоты на ловлю рыбы, запреты на пластики, общественное образование, льготы по зеленым налогам… Вы называете это, сказала она мне, Белиз покрыл это. А что касается Чикибула и этого списка всемирного наследия? «Думаю, я собираюсь начать лоббировать», — сказала она.

Гловер Риф, отдаленный форпост знаменитого рифа Белиза

Легче сказать, чем сделать, я думаю, но смотреть это пространство. В случае с Белизом, кажется, маленький не только красив; это также определяется. И когда дело доходит до демонстрации небольшого уважения к миру, в котором мы живем, эта жемчужина страны может преподать более крупным парням урок или два.