Путешествие на встречу с племенем северных оленей северной Монголии

«Как вы относитесь к духовности и далекой природе?» Аминаа спрашивает. Мои глаза уже блуждают далеко за городом, где я в мистическом золотистом сиянии заходит солнце за коричневые горные хребты.

Я приезжаю в Монголию, страну Вечного Голубого Неба, в октябре. Друг порекомендовал двух опытных гидов, которые отправятся в свою последнюю поездку сезона на крайний север, а Аминаа и ее муж Хуягаа встречают меня в аэропорту Улан-Батора. Наши планы путешествия: ехать на север в Тайгу, чтобы разбить лагерь в долине своих предков, встретить кочевые семьи, древних шаманов и отправиться в поход к легендарным оленеводческим племенам. Эта поездка перенесет меня в самое сердце монгольской культуры, а может быть, и дальше.

Вход в Зачарованную Долину

Долина Даркхада — это все, что угодно, но только не доступно. После двух дней езды — три четверти из которых — бездорожье по скалистым долинам и коровьим пастбищам — мы находимся недалеко от Цаганнуура, деревни на берегу Белого озера. У входа в долину стоят шаманские тотемы, гигантские вигвамовые конусы из разноцветных текстильных полос, избитые ветром.

К тому времени, как мы добрались до самой деревни, мы уже перешли в другой мир. Мы видим зеркальные озера, где невозможно отличить воду от неба, а перед горизонтом возвышаются заснеженные горы. Наш хозяин Цендмаа приветствует нас горячей сковородой из конины (органы включены) и самодельной плоской лапшой. Я узнаю, что в зимнее время конина потребляется, потому что она вырабатывает тепло тела.

В задней части дома в Цендмаа для гостей установлена большая юрта. Сон в юрте — это часть кочевого образа жизни, хотя позже я узнаю, что кочевники не остаются в юрте круглый год. В этом доме есть подходящие кровати и подушки, дополнительные одеяла и большая духовка в центре, которая может поддерживать нас в тепле долгие часы, проведенные в общении, приготовлении пищи и обмене блюдами. Это почти роскошь!

Походы на лошадях с всадниками-кочевниками

В течение следующих нескольких дней мы готовимся к экспедиции на встречу с цаатаном, оленеводческим племенем Восточной Тайги. Мы пока не знаем, покинули ли они свой летний лагерь, но, тем не менее, мы отправились на первую остановку, несколько миль вверх по плато. Мы встречаем Эрдена и его жену Тувшин, которые приветствуют нас в своем доме, деревянном домике, украшенном коврами теплых тонов и одеялами с традиционными узорами. Как обычно, центральный очаг служит и обогревателем, и духовкой. Именно здесь Тувшин готовит горячий молочный чай, который подается всем, кто входит в дом. Традиционно монгольские дома открыты для посетителей в любое время суток, и молочный чай всегда готов к употреблению.

Наконец, Аминаа и Куягаа получают известия об оленеводах; они находятся за пределами леса, до них можно добраться только на лошади или оленях. «Правило номер один — не делать резких движений. Эти лошади полудикие и легко испугаются». Лучше всего доверить им свой путь, ибо они знают свой путь через Тайгу», — говорят нам.

Мне дали опытную лошадь». Мы должны привыкнуть друг к другу, если хотим вместе пересечь леса, скользкие русла рек и болота». Шестеро из нас, плюс лошадь, несущая наше снаряжение, отправились в направлении поселения оленеводов.

Встреча оленеводов Восточной Тайги

Поход в лагерь длится 4-5 часов. За собаками Тувшина мы едем через леса, которые медленно теряют свой осенний окрас и темнеют. Однако вечное голубое небо над нашими головами придает обширным пейзажам теплую защитную атмосферу. Я молча размышляю о великолепии окружающей нас природы, когда вижу видение из сказки: из-за деревьев, в нескольких метрах от нас, появляется всадник, сидящий на высоком олене с огромными оленьими рогами. Мое сердце пропускает ритм: это сон прямо из моего детства.

В конце концов, мы достигаем дна долины, а на другом берегу замерзшей реки, через рукава становятся видны вигвамы пастухов. Молодых оленей привязывают к деревянным бревнам, чтобы они не убегали, а когда мы приближаемся к ним, чтобы поиграть, они с радостью поглаживают свои рога по нашим рукам и ногам. В это время года они теряют роговую кожу, поэтому они успокаивают зуд, поглаживая все, что могут найти.

Когда солнце садится над вигвамами, взрослые олени возвращаются в лагерь со своими пастухами. У некоторых оленей огромные оленьи рога, и между ними пробиваются золотые солнечные лучи. Я чувствую, что всю жизнь ждала такого момента с величественными животными. Тихо, они лежат на земле и спокойно смотрят на нас.

На следующий день ничто не делает меня счастливее, чем посадить оленя и накрыть руки солью, чтобы они подошли поближе и облизывали мои ладони: соль для них как сахар, они это любят. Мои проводники уже шутят о том, чтобы выдать меня замуж за оленевода!

Остаток поездки я провожу в северной Монголии с улыбкой на лице. Я не могу начать описывать, как я чувствовала себя привилегированной, путешествуя и открывая для себя такой уникальный, грубый, но в то же время гостеприимный образ жизни с инсайдерами. Это жизнь, которая исчезает с изменением климата по мере того, как олени находят все меньше и меньше пищи в тайге. Монголы предсказывают, что менее чем через два поколения этих племен больше не будет.

Когда мы покидаем заколдованную долину в машине, которая едет обратно в Улан-Баатаар, сердце моего путешественника наполняется счастьем и удивлением. Я даже думаю, что если бы мне пришлось прекратить путешествовать сейчас, я с радостью принял бы это, потому что с этим путешествием к тому, что кажется концом света, я почувствовал, что видел и почувствовал все это. Я с радостью могу вернуться домой.