Удивительная страна с большим количеством пирамид, чем Египет — но без туристов.

Деревянная дверь гробницы оттягивается назад, и подземный мир тянется вверх, чтобы втянуть нас в свой темный захват. Удерживая факел низкой интенсивности, мой гид Хатим Эль Нур идет первым, скудный луч, идентифицирующий грубую «лестницу» в почве, края которой съедены тысячелетиями. Мы тщательно выбираем свои шаги, воздух заметно прохладнее, когда спускаемся в погребальную камеру, где нас никто и ничего не ждет. Даже мертвые.

Король Танутамун — монарх VII века до н.э., некогда проживавший в пирамиде К16 некрополя Эль-Курру, давно исчез, его саркофаг исчез. Его единственное присутствие сейчас — на стенах, в элегантных картинах, которые изображают его достижения. Здесь он воссоздан искусным художником, которому помогают в загробную жизнь богини и богини египетского пантеона. Хатим следит за ними факелом — Изида, богиня-мать; Анубис, шакал, хранитель умершего; Тот, бабуин, бог мудрости. Вместе они передают Танутамун к могущественной фигуре Осириса, который весит и измеряет свою душу. «Вердикт хороший», — говорит Хатим, поворачиваясь к фреске на другой стене, где царь возвращается к выходу, в «мир иной».

Внутри погребальной камеры могилы Танутамуна.

Взгляд на этих египетских божеств, так ясно изображенных в могиле человека, погибшего в 653 году до н.э., является абсолютной привилегией, но без контекста, также вводит в заблуждение. Ведь Эль-Курру лежит не в Египте, а в Судане — в 275 милях к северу от столицы Хартума и в 1100 милях к югу от Каира. Странно? Возможно. А может и нет. Потому что царство фараонов достигло далеко к югу от того, что сейчас очерчено как Египет — вдоль Нила, мимо Асуанской плотины и озера Насер, и на значительном расстоянии через современную границу. Здесь, в Судане, древние египтяне оставили после себя богатство храмов и пирамид — но, спустя 27 веков, туристов осталось немного.

Это слово, «Судан», является причиной низкой численности пассажиров в местах, которые в стране с менее привлекательным имиджем были бы размыты автобусными вечеринками и очередями. Эта страна имеет репутацию страны, которая может даже восходить к египетскому вторжению на ее территорию Ментухотепа II в 21 веке до н.э., но которая, безусловно, красит ее последние 200 лет: Османская аннексия в 1821 году; захват колониальной Британии в 1882 году; обретение независимости в 1956 году и последующий спад гражданской войны, приведший к созданию отдельного штата, Южный Судан, в 2011 году; эскалация насилия в девяностые годы, когда Соединенные Штаты осудили ее в качестве спонсора терроризма до такой степени, что бомбы были сброшены на Хартум. Даже в этом году имели место массовые протесты, которые в апреле привели к свержению президента Омара аль-Башира — человека, возглавлявшего суданскую политику с 1989 года и получившего широкое осуждение в качестве диктатора. Туристы? Удивительно, что их вообще нет.

Но реальность, как это часто бывает, более приятна, чем можно было бы ожидать. Мы с Хатимом продолжаем в 15 милях к северо-востоку, от Эль-Курру, по лиственному коридору, обмазанному на эту засушливость Нилом, до города Карима. Вокруг нас все движение — скот, разговоры и кавалерия тук-туков на рыночной площади; контрастная тишина за пределами вокзала, построенного «цивилизационными» викторианскими руками, но уже десять лет лишенного поездов. Это добавляет к повседневной жизни в Северной Африке, что помогает объяснить, почему — в отличие от некоторых районов Египта — министерство иностранных дел и по делам Содружества считает большую часть Судана безопасной для посещения. За кофе — крепким, густым, ароматным, сваренным на древесном угле в рудиментарном «кафе» и подаваемым в крошечных бокалах — Hatim препарирует все тонкости наследия, которое привело меня сюда. Будучи историком и доктором философии в древнем Судане, а также экскурсоводом, он недоволен словом «нубийский» — термином, часто используемым для обозначения суданцев, сражавшихся с военачальниками Луксора и Гизы. Это относится, по его словам, к людям, которые не появились бы до 300 года нашей эры. Он говорит вместо королевства Куш, сформировавшегося в пустыне Бауда около 2500 года до нашей эры. Его удача восстанавливалась и уменьшалась в соответствии с силой Египта, преодолевая вторжение Ментухотепа II (в 2032 году до н.э.) и нанося удар еще в VIII веке до н.э. — когда могущественный король Кашта с намерением отправился на север, и кушитские короли стали фараонами 25-й династии, правившими обеими «странами» между 760 и 656 гг. до н.э. Эти люди не были сносками. Они были воинами и строителями империи, и оставили свой отпечаток на этом пыльном ландшафте.

Эль-Курру был лишь одной из кушитских королевских некрополий. Он использовался между 795 и 315 годами до н.э., но потомки не были добры к нему. Археологическим исследованиям еще предстоит заполнить все пробелы в графике: нет единого мнения о том, кто был похоронен в самой большой из 22 пирамид объекта (которая в настоящее время находится в стадии раскопок) — К1. И многие из его гробниц были разобраны военными сороками в 19 веке. На окраине Каримы Хатим показывает мне Аль-Терайф — сельскохозяйственную деревню в зеленой зоне Нила, которая была бы непримечательна, если бы не его османская крепость. Эта некогда колоссальная крепость сейчас тоже развалина, и в руинах ее стен разваливается воровство, от которого она родилась. Там, на его флангах, находятся плиты кушитской кладки, украшенные резьбой царей, цариц и богов.

Глядя на Кариму с противоположного берега Нила, Нури справляется лучше. Использовавшийся с 664 до н.э. по 310 до н.э., он заменил Эль-Курру как королевское кладбище — благодаря статусу мужчин и женщин, которые были преданы здесь вечности. Здесь 73 пирамиды, большинство из которых нетронуты, но краеугольный камень самый ранний, построенный для царя Тахарки, титана 25-й династии, который хотел, чтобы его гробница стала новым заголовком, достойным его помпы как правителя Египта. Вокруг него выросла Долина королей, Вестминстерское аббатство — и опять же, у меня есть это в своем распоряжении. Кроме нас с Хатимом, здесь нет никого, кроме фермера, который прогуливается мимо нас с Хатимом по мере захода солнца. Они с Хатимом разговаривают, когда я отрываюсь от камеры, Хатим объясняет наш интерес, наш новый друг наполовину озадачен и наполовину удивлен присутствием этого западника на заднем дворе, который торопится сфотографироваться в мерцающем свете.

Нури вытеснил Эль Курру, как королевское кладбище.

Я особенно агог на пирамиде короля Аспелты, структура симметричного совершенства, и есть веселые наблюдения за количеством снимков, которые я делаю. Мне кажется, что для этого пожилого суданского джентльмена нота очарования — это не древние радости, которые он каждый день переживал с детства, а то, что любой придет издалека, чтобы увидеть их.

Мы возвращаемся в Кариму и наслаждаемся комфортом Нубийского дома отдыха — бутика на 10 номеров с видом на клей, который держал этот регион вместе. Я просыпаюсь перед восходом солнца, чтобы подняться на него — Джебель Баркал, монолит песчаника, который, хотя и был всего 322 футов ростом и прост в восхождении, считался здесь святым правителями, которые держали власть.

В нем 73 пирамиды, большинство из них нетронутые.

Как только я доберусь до вершины, я смогу понять, почему. На юго-восточной стороне окурка, глядя на заходящее солнце, находится каменная колонна. На этой высоте его сходство с растущей коброй — символом могущества египетской королевской власти — очевидно. Так же, как и очертания Храма Амуна, который был построен около 1400 года до н.э., непосредственно под этой змеиной вершиной — вероятно, в попытке использовать ее мощные образы. Его создатель, египетский фараон Тутмоз III, сотворил огромное чудо из львиных статуй и прочных (хотя сейчас и разрушенных) столбов, которые были значительно расширены Тахаркой примерно в 680 году до н.э. Рядом со святилищем стена иероглифов показывает мастерство египетских мастеров, которые первыми трудились здесь, и меньшие способности кушитов, которые «добавили» в свои работы в последующие века, их гравюры, как детские аппроксимации высокого искусства.

В нескольких метрах отсюда, плодородный транш грязи, предоставленный Нилом, является дополнительным доказательством того, почему древние лидеры построили бы здесь. Мы идем вверх по течению, обманывая его, ковыряясь на юго-восток через непрощающийся песчаный ландшафт Бауды, обрывая изгиб одной из петель реки, в железнодорожный город Атбара — затем спускаясь к эндшпилю для королей Куша, к чуду среди чудес — пирамидам в Мероэ.

Вот материнская усадьба кушитского наследия. Он использовался с IX века до н.э. по IV век н.э., но особенно с 300 года до н.э., в эпоху ухудшения ситуации, когда 25-я династия пала, новые игроки Ассирии (современный Иран и Ирак) и (позднее) Рим захватили контроль над Египтом, и безопасность находилась дальше на юге.

Здесь находятся 177 пирамид, большинство из которых находятся на Северном кладбище, в различных штатах, где сохранились и слава. Они легко могли быть потеряны. Заметным разрушителем был Джузеппе Ферлини, итальянский медик и любитель кладоискатель, который вместе с османскими войсками в 1834 году обезглавил несколько строений в жажде золота. Даже сейчас разрушения, которые он нанес на могилу царицы Аманишахето в первом веке до н.э., визуально шокируют — культурный акт грубого невежества, в результате которого большая часть кирпичной кладки пролилась на дюны. К счастью, он не осквернил всю территорию. Рядом находится гробница Нахерки (построенная в 140 году до н.э.), гордый выживший, вход «Н-образный», столь характерный для пирамид Мероэ, открывающий похоронную часовню, в которой Изида и Осирис встречают мертвого короля. Над обеими стенами виден четкий контур Джебель-Баркала.

Хранители ключей у могилы в Эль-Курру.

Через два прохода окончательная судьба Кушитского царства воплощается в пирамиде царицы Аманирены. Суданская боадиция, она вернулась в Египет — и к римлянам, которые сейчас стояли во главе, — в 27 году до н.э. В 27 году нашей эры. Она добилась частичного успеха в войне, которая длилась пять лет, и была заключена на основе благоприятного договора, заключенного с императором Августом. Это было, однако, последним вызовом цивилизации, которая исчезнет в ближайшие 300 лет и обречена на неуместность новым мировым порядком на Средиземноморье.

Я тоже уезжаю в лагерь «Мероэ», роскошный лагерь в миле отсюда. Здесь я сижу на веранде и смотрю назад через скалистый пейзаж на пирамиды, которые постепенно погружаются в мрачный свет по окончании дня. Будут ли кушиты довольны песней о том, что эти разрозненные гробницы до сих пор поют свое былое величие? Конечно. Даже если пока так мало туристов слушают.

Как добраться туда

Cox & Kings предлагает 11-дневный тур по Судану с посещением пирамид Эль-Курру, Нури и Мероэ, а также Хартума.

Цены начинаются от £3,295 с человека за групповой тур или £4,995 с человека за частную поездку, включая проживание высокого класса, международные рейсы, внутренние поездки с шофером и услуги гидов. Эфиопские авиалинии» ежедневно летают в Хартум из Лондона в Хитроу через Аддис-Абебу.