Встречайте первого женского гаучо в Аргентине

Наглый, нонконформистский и смирившийся с одиноким, безжалостным существованием, гаучо — фольклорная южноамериканская фигура, которая вызывает благоговение и уважение. Восхищенный аргентинскими поэтами 19-го века, опытный всадник и скотовод был символом свободы, поборником сельского рабочего класса, непреднамеренным политическим деятелем.

Хотя мгновенно узнаваемый в форме шерстяного пончо, свободных брюк бомбача и шляпы боина с бунтарским опаданием в одну сторону, гаучо принимает разные формы: артист, графтер, боец ​​или ковбой.

Каким бы ни был облик, есть один общий фактор: гаучо обычно мужчина.

Тем не менее, когда я в очередной раз пытаюсь разбудить мою бездарную лошадь Гитану в действии, совершенный наездник скакает на мою помощь и безошибочно женственно улыбается мне. Одетая в гибкую, как у королевы, боину, как королева делает корону, 18-летняя Лора Арратиа хочет пойти по стопам своего отца и стать гаучо.

«Они хорошие люди, у них доброе сердце, они любят лошадей, — рассуждает она, наклоняясь вперед, чтобы прошептать несколько утешительных слов в уши Гитаны, — и они всегда готовы помочь». Лаура присоединяется к набухшему водоему женской лошади шепоты и конюхи, гордо работающие со своими отцами и братьями и уточняющие, что значит быть гаучо сегодня.

Обеспечение гендерного баланса во всем мире является ключевой темой Международного женского дня этого года в пятницу, и эта группа аргентинских женщин является удачным примером того, как это должно быть сделано.

Многие живут и работают в северной Патагонии, к северу от Барилоче в провинции Неукен, где обнаженные полузасушливые луга цепляются за скалистые долины, образованные древними потоками лавы, а низкий уровень осадков означает, что очень мало растет. Земля, которая когда-то считалась слишком жесткой для мужчин, считалась почти невозможной для женщины.

Развеять этот миф рассказывает босс Лоры Джейн Вуд Уильямс, случайный владелец ранчо для крупного рогатого скота, который приехал из Лондона 40 лет назад и так и не вернулся. Оставив карьеру инженера-строителя, она занялась клеймением скота и выпасом овец; и десятилетия владения собственностью в 15 000 акров почти в одиночку привели ее к решимости сложнее, чем забитые солнцем кожаные парни, свисающие с ее крыльца.

Наряду с решимостью и легким признанием слепого невежества сухое чувство юмора помогло ей запутаться.

«Посмотрите на это», — вздыхает она, когда я прибываю в Estancia Huechahue, орошаемый оазис из дуба, секвойи и местных горных деревьев в предгорьях Анд, в 40 милях к востоку от Сан-Мартина. Она указывает на взбитую почву на своем первозданном газоне; работа дикого кабана, которые распространились в этом районе.

«Проблема в том, что у них нет естественных хищников», — продолжает она с резким британским акцентом, когда ее два энергичных Джека Расселла кусают мои лодыжки. Пауза, она озорно усмехается: «Кроме меня».

Джейн впервые приехала сюда в 1980 году со своим мужем Уолтером, семья которого владела и управляла Estancia с тридцатых годов. Она научилась кататься на лошади, признавшись, что «падала, по крайней мере, один раз в неделю», а ее муж увлекся ловлей рыбы нахлыстом в регионе, который считается местом мирового класса для спорта. Но когда он умер в 1990 году, их планы относительно туристического предприятия стали ее обязанностью.

Теперь гости приезжают кататься на ней на 35 лошадях Криолло и испытывать жизнь на рабочем ранчо. Работая вне сети, она использует электричество от турбины и стала почти самодостаточной, производя собственное мясо, яйца и овощи.

«Вы просто получите это», она пожимает плечами. «Уолтер всегда говорил, что между храбростью и глупостью существует тонкая грань». Когда на следующее утро мы пасем скот, Джейн демонстрирует, что она точно знает, что делает.

Задача собрать 200 животных и перенести их на другое поле, собрала команда из всех пастушек. К Лоре присоединяются ее не менее безумная мать Мариана Роа и тетя Эрика Чанди, которые временно отказались от своей роли на кухне.

«Vamos vacas!» — кричит Мариана в своей стихии. Женщины смеются, визжат и дразнят друг друга среди вихрей пыли, принимая селфи, когда они едут. Джейн, одетая в пончо и шторы, спокойно ведет зарядку, а я отстаю; игнорируя каждую мою команду, Гитана уже выяснил, кто в доме хозяин.

Это все весело, и женщинам нечего доказывать, но Джейн признает, что роль гаучо меняется, и некоторые традиционно мачо-привычки переходят в анахронизмы. Лассо, например, считается неэффективным инструментом для перемещения домашнего скота. «Хотя попросите одного продемонстрировать, и они все прибегут», — смеется она.

Самое главное, что образование повысило профессию за счет повышения уровня грамотности; в то время как интернет и социальные сети означают, что никто никогда не бывает полностью одинок.

Введенные европейцами лошади вскоре были усыновлены коренным мапуче, и сегодня дети в резервации Сан-Игнасио, соседствующей с Уэчахуэ, используют четвероногий транспорт от дома до школы. В месте, где расстояния огромны, это имеет смысл. На утренней прогулке по тропе крутые овраги и скалистые подъемы — легкая работа для Нараньи, моей новой, удивительно послушной кобылы.

Я даже управляю оживленным галопом, грохочущим вдоль сверкающих рек в пестрые горные долины, где витают кондоры.

«У нас есть поговорка, что люди, живущие здесь, — это NEC», — говорит Жозефина Кайол, стройная, сердечная всадница и гид Уэчахью, выросшая на близлежащей улице Эстансия. «Nacido y crecido — рожденный и воспитанный».

Освобожденные широко открытыми степями и большими небесами, патагонцы являются продуктом своего окружения. Гаучо или гауча, различий нет; все они соль их пыльной земли.