Новости

Забытый швед, который сделал Гранд-Каньон знаменитым

В полдень на Южном Кольце трудно было поверить, что когда-то американцам нужно было рекомендовать посетить Большой Каньон. Daytrippers, недавно сошедшие с поезда после двухчасового путешествия от Williams, надулись в конце палки селфи; путешественники потели в последних ярдах по тропе Яркого Ангела; обедающие в отеле «Эль-Товар» смотрели в окна на крошки своих клубных сэндвичей; и обозреватели в сувенирном магазине замаскировали подстаканники из Гранд-Каньона, туфу из опунции Гранд-Каньона и бежевую хлопчатобумажную бандану Национального парка Гранд-Каньон, в комплекте с топографической картой реки Колорадо, резчика пропасти.

Несколько браузеров, включая этот, остановились на стойке с открытками, где предлагались репродукции двух акварелей. Даже на семь дюймов на пять они были впечатляющими: изображения почти фотографических деталей, тонко уравновешивающие свет и тень и передающие мощное ощущение глубины каньона. Мне не нужно было поворачиваться назад, чтобы увидеть, что они принадлежат Гуннару Видфорсу. Он привез меня в Аризону, точно так же, как в двадцатые и тридцатые годы он привез тысячи других.

Прошло ровно сто лет с тех пор, как Гранд-Каньон был назначен национальным парком — 26 февраля 1919 года, через три года после создания самой Службы национальных парков под руководством Стивена Мезера, бизнесмена, активного человека и прирожденного промоутера. Именно Мазер направил Widforss на путь к тому, чтобы стать «художником национальных парков».

Widforss заработал репутацию, но не очень зарабатывал на жизнь к 41 году, когда он покинул свой родной Стокгольм в декабре 1920 года, намереваясь поехать через Соединенные Штаты в Японию. К тому времени, когда он достиг Лос-Анджелеса, у него не было денег, поэтому он сделал то, что давно делал в Европе: он нашел живописные места, занятые туристами, где он мог продавать свои пейзажные картины.

К марту 1921 года он достиг долины Йосемити в Калифорнии, где однажды утром наткнулся на Мазера. Мезеру нужен был кто-то, чтобы показать американцам, что стоит увидеть и сохранить в недавно защищенных местах их страны; Widforss нужна работа. В течение следующего десятилетия швед (который станет гражданином США в 1929 году) нарисовал почти все национальные парки на Западе. Его картины были повсюду — от брошюр железнодорожных компаний до галерей Смитсоновского музея в Вашингтоне.

o пейзаж охватил его, как и каньон. Он не был первым известным художником, который нарисовал это (Томас Моран и Уильям Холмс предшествовали ему), но он был один в создании этого дома; давая свой адрес как «Большой Каньон».

И все же, менее чем через столетие, хотя на Северном Кольце есть тропа Widforss и точка Widforss, сам человек забыт. Ну, не совсем. У него есть два известных чемпиона. Один из них — швед Шредберг, Фредрик Шоберг, который в своей книге «Искусство полета» 2016 года отдает дань уважения роли Уидфорсса в этом великом американском проекте, как он выразился, по созданию «девственных заповедников … здесь и там по всей стране». как в воскресенье в будни ».

Другим чемпионом является Алан Петерсен, куратор изобразительного искусства в Музее Северной Аризоны во Флагстаффе, седовласый, седобородый мужчина 63 лет с худощавой фигурой обычного велосипедиста. В 2009 году он организовал первую выставку Widforss за 40 лет. Он каталогизирует работы художника (в настоящее время их более 1200) и планирует — когда он получает перерыв в обучении — написать биографию. Когда мы встретились во Флагстаффе, одном из туристических ворот в каньон, он сказал мне: «Моя миссия за последние 10 лет состояла в том, чтобы добиться большего признания Гуннара».

Благодаря книге Шоберга и письму Петерсена я был хорошо знаком с историей Видфорса. Как он родился в 1879 году как Гуннар Мауриц Видфорс, один из 13 детей, чей отец Мауриц был владельцем магазина, занимался оружием и охотничьей одеждой, а мать была художником-любителем. (Кстати, магазин был куплен в 1968 году сетью женской одежды Hennes, которая переименовала себя в Hennes & Mauritz — теперь более известную как H & M) и добавила мужчин и детей в свою клиентскую базу.) Как, когда его привезли в Гранд-Каньон? он обменял картины с компанией, управляющей гостиницей «Эль-Товар» (одна висит в вестибюле) на комнату в общежитии для персонала и питание в лодже Bright Angel. И как, будучи предупрежденным доктором, что он не должен работать на высоте, он решил вырваться из каньона и его друзей и, по дороге попрощавшись с ними, перенес сердечный приступ. Он умер 30 ноября 1934 года в возрасте 55 лет.

До тех пор, пока я не прибыл во Флагстафф и не присоединился к Петерсену в комнате архива в музее, все, что я видел о работах Видфорса, было репродукцией. Но здесь было около 20 картин, в основном каньона, но также с изображением парка в Колорадо и кипарисов в Монтерее в Калифорнии. Я был в восторге, увидев светящиеся слои его акварели на оригинале.

Новым для меня также стала история о том, как карьера Петерсена и Уидфорсса переплелась. Петерсен вырос в Сан-Диего в Калифорнии. Будучи студентом на одном пути, он купил своей матери книгу о Widforss в подарок в 1976 году; он был настолько увлечен работой человека, что решил, что его будущее лежит в искусстве, а не в архитектуре. Как и Widforss, он проводил много времени в каньоне, делая все, от ожидания на столах в El Tovar, до управления стропилами по реке («красиво — но с моментами ужаса»).

Он планирует напечатать каждую каньонную картину, сделанную Widforss, и пройтись по ободу, отмечая координаты GPS каждой точки обзора, чтобы создать карту. Пока он не найдет время, паломники Widforss должны идти своим путем. Я бы рекомендовал запросить музейную коллекцию Гранд-Каньона на Южном Кольце, в которой, помимо большего количества оригиналов Widforss, есть необычайная коллекция артефактов — от карманных часов Джона Уэсли Пауэлла, исследователя каньона, до остатки наземного ленивца периода плейстоцена.

Мой собственный визит в Южный край начался там, где закончился Видфорс: на Пионерском кладбище, где он лежит в тени сосен пондерозы. Рядом с миниатюрным шведским флагом, недавно установленным Петерсеном, стояли три кисти, оставленные другими посетителями. Позади них на Роберте Браунинге была установлена ​​табличка, установленная в валуне: «Вот его место, где метеоры стреляют, образуются облака, / Молнии ослабляются, / Звезды приходят и уходят!»

Также на кладбище находятся братья Колб, Эллсворт и Эмери, которые прославились своими фотографиями туристов, путешествующих на мулах (в том числе Теодора Рузвельта и Альберта Эйнштейна), а также фильмом, который они сняли во время бега по реке Колорадо в 1911 году. предложить Widforss комнату — но тогда у них их было много: в период с 1904 по 1976 год их место на краю каньона, которое начиналось как скромная студия, превратилось в пятиэтажное здание с 23 комнатами и спальнями, ванная комната, подвал и театр. Ходить вокруг него с Дейвом Льюисом, доброжелательным волонтером в парке, и Ким Бесом, которая ухаживает за архивами (и имеет заставку Widforss в качестве заставки), было все равно что совершить поездку по Тардису.

Дейв развлекал нас историями о столкновениях Колбса с конкурентами и службой национальных парков, которые хотели снести дом, прежде чем он был занесен в список исторических. Восстановленный, он служит книжным магазином и галереей, где в период с сентября по январь экспонируется работа участников ежегодного Праздника искусств Большого Каньона. Я видел только редкую акварель среди масел, но там были одна или две работы, в которых появлялись туристы, как они обычно делают большинство дней на краях настоящего каньона.

Туристов меньше на Северном краю, который находится всего в 10 милях от юга, когда летит кондор, но около 215 миль (около пяти часов) по дороге. Услуги и точки зрения также меньше, однако, поэтому туристы, как правило, группируются. Одной из приманок является Grand Canyon Lodge, деревенский светский собор с парящим потолком, где из ресторана и с террасы открывается вид на каньон. На закате последнего современный Widforss изо всех сил пытался бы найти подачу для монопода, не говоря уже о мольберте.

После восхода солнца (больше места для локтей, меньше болтовни) я был рад видеть в меню завтрака омлет из яичного белка Widforss : яйца, шпинат, помидоры и сыр чеддер, поданный со свежими фруктами и цельнозерновыми тостами. Просто вещь, чтобы подготовить меня к 10-мильной поездке туда и обратно по Widforss Trail.

Сначала, однако, в 11:30 утра, у меня была встреча с художником дани. На одной из точек зрения Северного Кольца рейнджер, Ким Джирард, поменяла свою обычную шляпу на трилби и натянула на нее рабочую одежду, примерно такую ​​же, какую бы носил «Уиди» Видфорс — он был 5 футов 4 дюйма ростом — мешковатая фланель рубашка, галстук, очки и гетры. На краю стены она положила мольберт с репродукцией картины Widforss, которую она «добивала»; позади нее, на большой доске, у нее были фотографии его и его семьи и другие примеры его работы. В презентации, предназначенной для детей и взрослых, она кратко рассказала о его жизни и его связи с каньоном и напомнила им, что они могут пройти по пути, названному в его честь.

Она любезно высадила меня позже в начале той тропы, которая следует за ободом каньона, затем обвивает лес пихты, ели и осины, где художник любил рисовать, прежде чем выйти в другой вид на каньон, теперь обозначенный «Widforss Point» ». Первый раздел покрыт листовкой с парком услуг, в которой отражены некоторые из наиболее ярких особенностей, в том числе обзор деревьев и каньона на вершины Сан-Франциско, расположенные примерно в 70 милях, недалеко от Флагстаффа.

Мне повезло, что я был на тропе в середине сентября, когда осины были на повороте. Постные серебряные сундуки были светильниками для блестящих желтых листьев, которые, казалось, не столько освещались солнцем, сколько светились изнутри.

По возвращении я снова остановился на точке зрения к вершинам. У меня было странное ощущение, что я смотрю не на Гранд-Каньон, а на картину Видфорса, ставшую реальностью: медные пирамидальные образования впереди, розовые образования позади, туманный хребет за и на дальнем расстоянии, на вершине рамка, горы. Мир согласно Widforss.

Большой Каньон в цифрах

Национальный парк Гранд-Каньон, определенный в соответствии с актом Конгресса 26 февраля 1919 года (и признанный объектом Всемирного наследия в 1979 году), занимает площадь в 1904 квадратных миль, что делает его больше, чем штат Род-Айленд (1212 кв. миль).

В среднем каньон имеет глубину в милю, 277 миль в длину и 18 миль в ширину. Пока летит калифорнийский кондор (вновь введенный в эксплуатацию в этом районе в 1996 году), Гранд-Каньон-Виллидж на Южном Кольце и домик на Северном Кольце находятся на расстоянии всего лишь 10 миль друг от друга. Однако, чтобы проехать между ними через парк, через реку Колорадо и объехать каньон, вам нужно проехать 215 миль или около пяти часов.

Ультра-бегун Джим Фририкс — медсестра во Флагстаффе — пролетел вниз от Северного Кольца и до Южного Кольца за 2 часа 39 минут и 38 секунд в октябре 2017 года. Затем он прошел первую из трех последовательных 12-часовых смен в больницы.

Сам каньон может влиять на погоду. Высота над уровнем моря колеблется от около 2000 футов до более чем 8000 футов, и температура обычно увеличивается на 5,5 градуса с каждой потерей высоты в 1 000 футов.

Река Колорадо начала вырезать каньон около шести миллионов лет назад. Самые древние найденные там человеческие артефакты насчитывают почти 12 000 лет и датируются палео-индийским периодом. С тех пор парк постоянно используется и занят.

В год открытия парка каньон привлек 44 173 человека; сейчас насчитывается около 5,9 миллиона в год. Празднование столетия, вероятно, увеличит количество посетителей, поэтому потенциальным посетителям следует забронировать жилье заранее.

«100 лет Великого» — проект Университета штата Аризона, Университета Северной Аризоны и Национального парка Гранд-Каньон — объединяет тысячи фотографий, документов и корреспонденции, относящихся к истории парка.