Завораживающее путешествие в другое время в нетронутом уголке Бирюзового побережья
Было 7:30 утра, когда я бродил по турецкой рыбацкой деревне Укагиз. Пробежка по извилистым улочкам за гаванью все еще была тихой. Мешки с рожковыми бобами упали, как пьяные, на дверях магазинов. Кошки дремлют на подоконниках, рядом с банками с оливковым маслом, фаршированными герани. Цыплята в ветхих вольерах лениво клюнули на остатки вчерашнего зерна. Ковровые шторы маленьких каменных домиков рядом с ними были плотно закрыты, пожилые жители все еще крепко спали.
На набережной это была другая история. Будучи главной деревней в заливе Кекова, одной из самых красивых полос береговой линии на юго-западе Турции, Укагиз является популярной остановкой для проплывающих мимо лодок.
Его молодые жители уже были на ногах, готовясь к предстоящему дню. Рыбаки собирались у пристани, выпивая стаканы с густым кофе, когда они прокручивали свои смартфоны. Собственники шлили ресторанные террасы. Шеф из ресторана, рекламирующего себя как лучшего в Средиземноморье, дружелюбно болтал со своим ближайшим конкурентом — лучшим поваром во всем мире, согласно вывеске.
Деревенские женщины — в традиционных головных платках из язмалара, разноцветных брюках с воздушными шариками и футболках Coca-Cola — катали мини-горы свежеиспеченного хлеба на рядах экскурсионных лодок со стеклянным дном, выстроенных в гавань, как консервированные сардины
Глядя на лес плакатов, я мог видеть, что те же самые лодки скоро будут перевозить однодневных экскурсантов, чтобы посетить сказочный замок крестоносцев с видом на соседнюю деревню Кале или скользить по руинам батик Сехир, затонувшего византийца город.
Ucagiz
Да, нетронутое побережье Турции действительно волшебно. И мне посчастливилось исследовать его самым очаровательным способом — на море. В воде зари абрикоса я мог видеть высокие белые мачты нашей гулеты Сейхан Ханны, когда она безмятежно плыла вдали.
На борту мой муж и наша группа из пяти друзей, вероятно, все еще были в своих роскошных каютах с деревянными панелями. В камбузе Икаби, повар корабля, придумывал наш ежедневный банкет на завтрак. Тем временем я подвез в этом раннем путешествии в Укагиз тендер с капитаном Али, который пополнял запасы деревенских сыров и местного тимьянового меда.
Невероятно, но великолепная 130-футовая Сейхан Ханна была нашей на всю неделю, нанятая как частный чартер по системе «все включено» (с командой из четырех человек и шеф-поваром) не намного дороже на человека, чем стоимость виллы средней роскоши. И если есть прекрасный способ ощутить славу сказочного бирюзового побережья Турции, то я действительно не знаю, что это такое.
Начиная от шумного портового города Фетхие с его рынками и набережной кафе, окаймленных толстыми пальмами, мы блаженно плыли через Гечекский залив, окруженный мечтательными, постоянно растворяющимися слоями леса.
сейхан ханна
Мы посетили почти пустынные острова, были поражены черно-белой живописью художника Бедри Рахми в бухте, носящей его имя, и плавали в крошечных галечных бухтах, изобилующих ароматами можжевельника и сосны и одних только коз для компании , Теперь, на юго-востоке, мы вошли в потрясающе красивое скалистое побережье, которое раньше было древним королевством Ликия.
От Coskun, любителя истории нашей команды, мы немного узнали о гордом прошлом Ликии. Высоко цивилизованный и решительно независимый, ликийский народ имел свою собственную чеканку и — на некоторое время — свой алфавит.
Высеченные в скале гробницы
То, что осталось от них сейчас, врезалось в скалы и хребты высоких Таврских гор Турции, является удивительной археологической страной чудес разрушенных городов, гробниц скал и саркофагов. Плавая в прозрачных голубых водах Кекова, мы миновали удивительные 2000-летние каменные гробницы, которые возникли на мелководье залива, как крепкие миниатюрные коттеджи.
Наше самое милое ликийское приключение пришло сразу после моего раннего похода по магазинам с Али. Покидая Укагиз, Сейхан Ханна носилась по шелковистым морям вокруг полуострова Сикак и плыла в спокойной бухте Асар, месте разрушенного города Аперлей.
Это было захватывающее путешествие назад во времени, тем более что у нас был залив для нас. Штормовое предупреждение прошлой ночью сработало в нашу пользу, оставив большинство других морских перевозок на якорные мили вверх по побережью.
В свое время (около 400 г. до н.э.) Аперла была богатым портом, специализирующимся на тканях, окрашенных драгоценными пурпурными красками Тирии, полученными из выделений редких местных каменных улиток. То, что сделало ткань настолько особенной (и дорогой), заключалось в том, что она становилась ярче на солнце, а не выцветала, превращая ее в роскошную ткань для имперских тог и церемониальных халатов.
В наши дни причудливо продуманная арка причала порта уже давно утонула под водой, утонув в результате землетрясений и времени. Но внушительная городская стена Аперлей — укрепленная башнями — все еще ясно видна. Он окружает каменные остатки былого процветания города, словно разрушенная корона.
Аперло
Четыре часа, которые мы провели на швартовке в Aperlae, заключили в капсулу все, что делает путешествие на гулете таким особенным. Вода была кристально чистой. Единственными звуками в заливе были плеск волн на береговой линии и отдаленный гул цикад. Мы все сделали свое дело, совершенно счастливо.
Двое из нас отправились на двух байдарках Сейхан Ханны и плыли по руинам, ближайшим к набережной, вглядываясь в подводные арки и стены, покрывающиеся рябью под поверхностью, как картина Дали. Пара лежала на палубе, впитывая атмосферу вместе с джином с тоником или двумя.
Трое из нас плавали, чтобы приземлиться и забрались на берег, чтобы восхититься бывшими домами и банями и взобраться на тихий покрытый шалфеем склон холма, усеянный обломками, козьим пометом и полосами терракотовой крошки из древних амфор. (Они настолько обычны, что их просто оставили лежать спокойно).
Аперла, на южном побережье древней Ликии
Из Аперлей это было короткое путешествие в прекрасный портовый город Каш, где мы должны были провести наш последний день и вечер, прежде чем наше путешествие закончилось на следующий день. В качестве последней капли волшебной пыли Сейхан Ханна сопровождалась в гавань семьей дельфинов, прыгающей и переворачивающей в великолепных серебристых дугах, когда мы плыли под высокой тенью стены скалистых гробниц, выкопанных прямо из скалы, высоко над городок.
Той ночью, когда мы задерживались над нашим последним ужином на палубе, мы увидели, что гробницы были теперь освещены. Как будто давно умершие от Ликии наблюдали за нами. Мечеть Каса была залита лунным светом. Стена Имана пульсировала через залив, священные пузырьки звука под бархатным небом.
Мы чокнулись с бокалами — наше вино, их вода. В Турции нет ничего лучше гулетского отдыха.
Основы
Линда Куксон путешествовала со специалистом из Турции Фейрлайт Джонс (020 3875 0351), который предлагает семидневный круиз по Сейхан Ханна с частной арендой от 1280 фунтов стерлингов, основанный на 12 обменах. Цена включает в себя обратные рейсы в аэропорт Даламан, трансфер в гулет и обратно и все блюда и напитки на борту (включая местные спиртные напитки, пиво и вина).
Большинство маршрутов Сейхан Ханны пролегают между Фетхие (один час от аэропорта Даламан) и Калканом (недалеко от Каса и один час 40 минут от аэропорта Даламан), начиная с одного из двух городов и заканчивая другим. Смотрите веб-сайт для получения дополнительной информации.